डू-इट-ही हीटिंग रेडिएटर

हीटिंग उपकरणों की नियुक्ति

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल हीटिंग रेडिएटर्स को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, बल्कि भवन संरचनाओं के संबंध में उनका सही स्थान भी। परंपरागत रूप से, सबसे कमजोर जगह में ठंडी हवा के प्रवाह के प्रवेश को कम करने के लिए परिसर की दीवारों के साथ और स्थानीय रूप से खिड़कियों के नीचे हीटिंग डिवाइस स्थापित किए जाते हैं।

थर्मल उपकरण की स्थापना के लिए एसएनआईपी में इसके लिए एक स्पष्ट निर्देश है:

• बैटरी के तल और तल के बीच का अंतर 120 मिमी से कम नहीं होना चाहिए। डिवाइस से फर्श तक की दूरी में कमी के साथ, गर्मी प्रवाह का वितरण असमान होगा;
• पिछली सतह से दीवार तक की दूरी जिस पर रेडिएटर जुड़ा हुआ है, 30 से 50 मिमी तक होनी चाहिए, अन्यथा इसका गर्मी हस्तांतरण बाधित होगा;
• हीटर के ऊपरी किनारे से खिड़की दासा तक का अंतर 100-120 मिमी (कम नहीं) के भीतर बनाए रखा जाता है। अन्यथा, थर्मल द्रव्यमान की आवाजाही मुश्किल हो सकती है, जिससे कमरे का ताप कमजोर हो जाएगा।

बाईमेटल हीटिंग डिवाइस

यह समझने के लिए कि बाईमेटेलिक रेडिएटर्स को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, आपको यह जानना होगा कि उनमें से लगभग सभी किसी भी प्रकार के कनेक्शन के लिए उपयुक्त हैं:

• उनके पास संभावित कनेक्शन के चार बिंदु हैं - दो ऊपरी और दो निचले;
• वे प्लग और मेव्स्की नल से लैस हैं, जिसके माध्यम से आप हीटिंग सिस्टम में एकत्रित हवा को खून कर सकते हैं;

द्विधात्विक बैटरियों के लिए विकर्ण कनेक्शन को सबसे प्रभावी माना जाता है, खासकर जब यह डिवाइस में बड़ी संख्या में अनुभागों की बात आती है। हालांकि दस या अधिक वर्गों से सुसज्जित बहुत विस्तृत बैटरी अवांछनीय हैं।

सलाह! इस सवाल पर विचार करना बेहतर है कि 14 या 16 खंडों के एक उपकरण के बजाय 7-8 खंड के दो हीटिंग रेडिएटर्स को ठीक से कैसे जोड़ा जाए। इसे स्थापित करना बहुत आसान होगा और इसे बनाए रखना अधिक सुविधाजनक होगा।

एक अन्य प्रश्न - विभिन्न स्थितियों में हीटर के अनुभागों को पुन: समूहित करते समय एक द्विधात्वीय रेडिएटर के वर्गों को कैसे जोड़ा जा सकता है:

जिस स्थान पर आप हीटर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं वह भी महत्वपूर्ण है।

• नए हीटिंग नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया में;
• यदि एक असफल रेडिएटर को एक नए के साथ बदलना आवश्यक है - द्विधात्वीय;
• कम गरम होने की स्थिति में, आप अतिरिक्त अनुभागों को जोड़कर बैटरी को बढ़ा सकते हैं।

एल्यूमीनियम बैटरी

दिलचस्प! बड़े पैमाने पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार की बैटरी के लिए एक विकर्ण कनेक्शन एक उत्कृष्ट विकल्प है। एल्यूमीनियम रेडिएटर्स को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, यह नहीं जानते। तिरछे कनेक्ट करें, आप गलत नहीं हो सकते!

निजी घरों में बंद प्रकार के हीटिंग नेटवर्क के लिए, एल्यूमीनियम बैटरी स्थापित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सिस्टम को भरने से पहले उचित जल उपचार सुनिश्चित करना आसान होता है। और उनकी लागत द्विधातु उपकरणों की तुलना में बहुत कम है।

बेशक, समय के साथ, रेडिएटर के साथ चलते हुए, शीतलक ठंडा हो जाता है।

बेशक, आपको पुनर्व्यवस्था के लिए एल्यूमीनियम रेडिएटर के अनुभागों को जोड़ने से पहले प्रयास करना होगा।

सलाह! जब तक कमरे में परिष्करण कार्य पूरा न हो जाए, तब तक स्थापित हीटरों से फ़ैक्टरी पैकेजिंग (फ़िल्म) को निकालने में जल्दबाजी न करें। यह रेडिएटर कोटिंग को नुकसान और संदूषण से बचाएगा।

वर्कफ़्लो में स्वयं अधिक समय नहीं लगता है, आपको किसी विशेष कौशल या महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर सभी आवश्यक उपकरण खरीद सकते हैं। और मत भूलो, कनेक्शन लंबे समय तक और बिना किसी परेशानी के आपकी सेवा करेगा, यदि आपने अपने काम में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया है और हीटिंग सिस्टम स्थापित करने के सभी नियमों का पालन किया है।

हम बात कर रहे हैं ठीक उसी के बारे में जो इस तस्वीर में दिखाया गया है।

इस लेख में प्रस्तुत वीडियो में आपको इस विषय पर अतिरिक्त जानकारी मिलेगी।

कच्चा लोहा रेडिएटर्स का डिस्सेक्शन

कच्चा लोहा रेडिएटर्स को नष्ट करना कभी-कभी बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया बन जाती है, लेकिन आवश्यक होती है।

कच्चा लोहा हीटिंग रेडिएटर्स को अलग करने की योजना: ए - 2-3 थ्रेड्स द्वारा निपल्स द्वारा वर्गों के थ्रेड्स को कैप्चर करना; बी - निपल्स को मोड़ना और वर्गों में शामिल होना; सी - तीसरे खंड का कनेक्शन; जी - दो रेडिएटर्स का समूहन; 1 - खंड; 2 - निप्पल; 3 - गैसकेट; 4 - लघु रेडिएटर कुंजी; 5 - कौवा; 6 - एक लंबी रेडिएटर कुंजी।

एक नए या पुराने रेडिएटर को समतल जगह पर रखा जाता है। कम से कम एक तरफ, आपको सामान्य फ़्यूचर या बहरे - प्लग को हटाने की आवश्यकता है। रेडिएटर के विभिन्न वर्गों पर, वे बाएं हाथ या दाएं हाथ के हो सकते हैं। आमतौर पर, कच्चा लोहा फिटिंग में दाहिने हाथ का धागा होता है, और प्लग में बाएं हाथ का धागा होता है। यदि कोई जुदा करने का कौशल नहीं है, और एक मुक्त खंड है, तो यह पता लगाना बेहतर है कि यह किस प्रकार का धागा है और बल लगाने से पहले कुंजी को किस दिशा में घुमाया जाना चाहिए। यदि धागा बाएं हाथ का है, तो कच्चा लोहा बैटरी को अलग करते समय, आपको कुंजी को दक्षिणावर्त घुमाने की आवश्यकता होती है।

किसी भी नट को हटाने के साथ, आपको सबसे पहले फ्यूटर्स को उनके स्थान से "तोड़ने" की आवश्यकता है, अर्थात। उन्हें बैटरी के दोनों ओर एक चौथाई मोड़ दें। फिर फ़्यूचर्स को हटा दिया जाता है ताकि वर्गों के बीच कई मिलीमीटर का अंतर बन जाए। यदि आप फ़ुटोर्की को और अधिक छोड़ते हैं, तो पूरी संरचना अपने स्वयं के वजन के नीचे और लागू प्रयासों के कारण झुकना शुरू हो जाएगी। इस मामले में, धागा जाम हो सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए, एक सहायक को डिसबैलेंस्ड बैटरी पर खड़ा होना चाहिए, जो अपने वजन के साथ झुकने से रोकेगा।

आमतौर पर, पुराने हीटिंग रेडिएटर्स को हटाना मुश्किल होता है क्योंकि फिटिंग और सेक्शन "उबले हुए" होते हैं। ऐसी बैटरी को अलग करने के लिए, आपको ऑटोजेन या ब्लोटरच का उपयोग करना होगा। जंक्शन को एक गोलाकार गति में गर्म किया जाता है। जैसे ही यह पर्याप्त गर्म होता है, फ़ुटोर्की मुड़ जाते हैं।यदि पहली बार खोलना संभव नहीं था, तो क्रियाओं को दोहराया जाता है।

यदि बैटरी को अलग करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, तो आपको कुंजी की लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता है। एक साधारण पाइप का उपयोग किया जाता है, जो लीवर के रूप में कार्य करता है।

इसी तरह, कच्चा लोहा रेडिएटर्स को प्रसारित करने के लिए अंतर्निर्मित निपल्स को हटा दिया जाता है।

यदि विचार किए गए तरीकों का उपयोग करके कास्ट-आयरन बैटरी को अलग करना संभव नहीं था, तो इसे ग्राइंडर या ऑटोजेनस के साथ काटने या स्लेजहैमर के साथ एक लापरवाह स्थिति में इसे तोड़ने के लिए रहता है। आपको एक खंड को सावधानीपूर्वक तोड़ने या काटने की जरूरत है। इस ऑपरेशन के बाद, वर्गों के बीच आसंजन ढीला हो सकता है, बैटरी को अलग किया जा सकता है, शेष वर्गों को बचाया जा सकता है।

"लिक्विड की" या डब्लूडी लिक्विड के उपयोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पुरानी कास्ट-आयरन बैटरियों में फ्यूचर्स को सन और पेंट से सील कर दिया जाता था, और तरल पदार्थ थ्रेड्स पर नहीं मिलते थे।

सहायक संकेत

यदि शीतलक के मजबूर आंदोलन के उपयोग को ध्यान में रखते हुए घर के हीटिंग सिस्टम को इकट्ठा किया गया था, यानी इसमें एक परिसंचरण पंप स्थापित किया गया है, तो घर-निर्मित डिवाइस को आपकी पसंद (लंबवत या क्षैतिज रूप से) स्थापित किया जा सकता है।

यदि हीटिंग सिस्टम में शीतलक प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलता है, तो बैटरी को केवल क्षैतिज रूप से माउंट किया जाना चाहिए। वहीं, इस पर एयर वेंट (Maevsky क्रेन) लगाने की जरूरत नहीं है।

यदि आपके पास शुरुआती स्तर पर वेल्डिंग मशीन के साथ काम करने का कौशल है, तो आप पाइप से उच्च गुणवत्ता वाला रेडिएटर नहीं बना सकते। सीम को अच्छी तरह से वेल्ड करना आवश्यक है, डिवाइस के संचालन की सुरक्षा और संपूर्ण हीटिंग सिस्टम इस पर निर्भर करता है।

100 मिमी पाइप की मोटाई कम से कम 3.5 मिमी होनी चाहिए।

दो ड्राइव को पाइप के सिरों तक वेल्ड किया जा सकता है, जहां धातु के पेनकेक्स को वेल्ड किया गया था।इस मामले में, सिरों में छेद बीच में नहीं बने होते हैं, लेकिन एक ऑफसेट के साथ: इनलेट (ऊपरी) पाइप के ऊपरी किनारे के करीब होता है, आउटलेट (निचला) निचले किनारे के करीब होता है। पहले से पेनकेक्स में छेद करना बेहतर है, उन्हें पाइप में वेल्डिंग करने से पहले।

गर्मी हस्तांतरण की गणना करते समय, वापसी के क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि कच्चा लोहा रेडिएटर के लिए यह आंकड़ा अधिक होगा

यह सब स्टील की उच्च तापीय चालकता द्वारा मुआवजा दिया जाता है।

वेल्डिंग सीम को साफ करने और एक प्रस्तुत करने योग्य उपस्थिति देने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, तराजू और धब्बों को हथौड़े से गिराया जाता है, और सीम की पूरी सतह को ग्राइंडर से पॉलिश किया जाता है।

स्व-स्थापना के लिए बढ़ते हीटिंग रेडिएटर्स की विशेषताएं

बन्धन की ताकत और आधार की गुणवत्ता के लिए विशेष परिस्थितियों ने कच्चा लोहा से बने हीटरों को आगे रखा

यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि उत्पाद के द्रव्यमान के अलावा, शीतलक से भरे हुए वर्गों की आंतरिक मात्रा भी होती है। यदि एल्यूमीनियम इकाई के लिए यह 0.5 लीटर से अधिक नहीं है, तो कच्चा लोहा MS-140 श्रृंखला के लिए, मात्रा 1.5 लीटर तक पहुंच जाती है।

बढ़ते कोष्ठक की संख्या की गणना करते समय, कारीगरों को पहले से ही ऊपर वर्णित एसएनआईपी के पैराग्राफ 3.25 के मानकों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसके मानकों के अनुसार, हीटिंग रेडिएटर्स की सही स्थापना इस प्रकार है - बैटरी हीटिंग क्षेत्र के प्रति 1 वर्ग मीटर में एक समर्थन, लेकिन तीन से कम नहीं। किसी खंड का क्षेत्रफल उसके प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, M-140 के लिए यह 0.254 वर्ग मीटर है, और 12 वर्गों के एक सेट के लिए आपको 4 कोष्ठक की आवश्यकता होगी।

यदि स्थापना तीन कोष्ठक के साथ की जाती है, तो उनमें से दो को नीचे और एक को बीच में सबसे ऊपर रखा जाता है। जोड़े में एक के ऊपर एक चार हुक लगाए जाते हैं।ब्रैकेट के मोड़ को आसन्न वर्गों को जोड़ने वाली गर्दन को मजबूती से घेरना चाहिए। उपरोक्त के अलावा, कुछ और फास्टनर नियम हैं:

• एल्यूमीनियम या बाईमेटल से बनी बैटरियों की स्थापना उसी मानकों के अनुसार की जाती है जैसे कच्चा लोहा। इस दृष्टिकोण का कारण यांत्रिक भार के लिए कम प्रतिरोध और वर्गों के कनेक्टिंग नोड्स की कमजोर ताकत है। इसलिए यहां भी कम से कम तीन कोष्ठकों की जरूरत है।
• कास्ट आयरन उत्पादों को एंकर या डॉवेल के साथ जोड़े गए ब्रैकेट पर लगाया जाता है।
• कुछ मामलों में, बैटरी के ऊपरी हिस्से को दीवार पर फिक्स करने के लिए फर्श स्टैंड का उपयोग किया जाता है। 10 से अधिक खंडों के साथ, तीन स्टैंडों का उपयोग किया जाना चाहिए।

कनेक्टिंग फिटिंग

अपने आप में, रेडिएटर को सिस्टम से नहीं जोड़ा जा सकता है, खासकर यदि आप दोनों तरफ दाएं और बाएं धागे की उपस्थिति को ध्यान में रखते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए, फिटिंग की आवश्यकता होती है, न्यूनतम किट में शामिल हैं:

1. दो फर।
2. दो ठूंठ।

हीटिंग सिस्टम के डिजाइन के आधार पर, फिटिंग और प्लग के बाहरी धागे या तो बाएं हाथ या दाएं हाथ के हो सकते हैं। फिटिंग के आंतरिक धागे में हमेशा एक दायां हेलिक्स होता है। ऐसा होता है कि एक अपार्टमेंट में डू-इट-खुद कास्ट-आयरन हीटिंग रेडिएटर की स्थापना बाद वाले को स्वचालित एयर वेंट या मेव्स्की टैप से लैस करने के साथ होती है। इस मामले में, एक कॉर्क के बजाय एक फ्यूटोरका खराब कर दिया जाता है। एल्यूमीनियम या बाईमेटल से बने उत्पादों के लिए, बिक्री के लिए तैयार किट हैं, जिनमें शामिल हैं:

• चार जोड़ी फ्यूचरोक।
• फ़ुटोरका के आंतरिक थ्रेड पिच के अनुरूप एक प्लग।
• एक मेव्स्की क्रेन।

जो लोग बैटरी को ठीक से स्थापित करने के सवाल में रुचि रखते हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण सिफारिश को ध्यान में रखना चाहिए, जिसका सार पाइपिंग योजना में बॉल वाल्व जोड़ना है।यह उपाय केंद्रीय हीटिंग सिस्टम के कामकाज में हस्तक्षेप किए बिना घरेलू सिस्टम के तत्वों की मरम्मत या बदलने का अवसर प्रदान करता है।

स्वायत्त हीटिंग की अवधारणा का तात्पर्य आपूर्ति पर तापमान नियंत्रण इकाई की स्थापना से है। "अमेरिकन" के माध्यम से हीटर के लिए नल और सहायक उपकरण। आपूर्ति के साथ कनेक्शन की विधि पाइप की सामग्री पर निर्भर करती है।

हीटिंग तारों के विकल्प

हीटिंग बैटरी स्थापित करने की योजना इस प्रकार हो सकती है:

• विकर्ण। ज्यादातर मामलों में, इसका उपयोग मल्टी-सेक्शन हीटिंग डिवाइस को कनेक्ट करते समय किया जाता है। एक विशिष्ट विशेषता पाइपलाइनों का कनेक्शन है। तो आपूर्ति रेडिएटर के एक तरफ ऊपरी फ़ुटोरका से जुड़ी होती है, और वापसी दूसरी तरफ निचले फ़ुटोरका से जुड़ी होती है। सीरियल कनेक्शन के मामले में, शीतलक हीटिंग सिस्टम के दबाव में चलता है। हवा निकालने के लिए मेव्स्की क्रेन लगाए गए हैं। ऐसी प्रणाली का नुकसान तब पता चलता है जब बैटरी की मरम्मत करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस तरह से केंद्रीय हीटिंग बैटरी की स्थापना से सिस्टम को बंद किए बिना बैटरी को हटाने की संभावना नहीं होती है;
• निचला। इस प्रकार की वायरिंग का उपयोग तब किया जाता है जब पाइपलाइन फर्श में या प्लिंथ के नीचे होती है। सौंदर्यशास्त्र की दृष्टि से यह विधि सर्वाधिक स्वीकार्य है। वापसी और आपूर्ति पाइप तल पर स्थित हैं और फर्श पर लंबवत निर्देशित हैं;

कनेक्शन उदाहरण

• पार्श्व एकतरफा। यह सबसे सामान्य प्रकार का कनेक्शन है, आप चाहें तो इंटरनेट पर इसके बारे में कई तस्वीरें और वीडियो पा सकते हैं। इस प्रकार का सार आपूर्ति पाइप को ऊपरी फ्यूटोरका से जोड़ना है, और रिटर्न पाइप को निचले हिस्से से जोड़ना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसा कनेक्शन अधिकतम गर्मी हस्तांतरण देता है।यदि आप दूसरी तरफ से पाइपलाइनों को जोड़ते हैं, तो बिजली दस प्रतिशत कम हो जाएगी। रेडिएटर स्थापित करने के नियम बताते हैं कि मल्टी-सेक्शन रेडिएटर्स में अनुभागों के खराब हीटिंग के मामले में, जल प्रवाह का एक विस्तार स्थापित किया जाना चाहिए।
• समानांतर। इस मामले में कनेक्शन एक पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है जो आपूर्ति रिसर से जुड़ा होता है। शीतलक वापसी से जुड़ी एक पाइपलाइन के माध्यम से निकलता है। रेडिएटर से पहले और बाद में स्थापित वाल्व सिस्टम के संचालन में हस्तक्षेप किए बिना बैटरी की मरम्मत और निकालना संभव बनाते हैं। नुकसान प्रणाली में उच्च दबाव की आवश्यकता है, क्योंकि कम दबाव में परिसंचरण खराब है। इस तरह से हीटिंग बैटरी कैसे स्थापित करें, अधिक अनुभवी इंस्टॉलर आपकी मदद कर पाएंगे।

सही कनेक्शन

रेडिएटर स्थापित करने के नियम सभी प्रकार के हीटिंग तत्वों के लिए समान हैं, चाहे वे कच्चा लोहा, द्विधात्विक या एल्यूमीनियम रेडिएटर हों।

बाईमेटल रेडिएटर

सामान्य वायु परिसंचरण और गर्मी विनिमय सुनिश्चित करने के लिए, अनुमेय दूरियों के सख्त पालन की आवश्यकता है:

• वायु द्रव्यमान के आवश्यक संचलन के लिए, आपको रेडिएटर के शीर्ष से खिड़की दासा तक लगभग पांच से दस सेंटीमीटर की दूरी बनाने की आवश्यकता है;
• बैटरी के निचले भाग और फर्श को ढकने के बीच का अंतर कम से कम दस सेंटीमीटर होना चाहिए;
• दीवार और हीटर के बीच की दूरी कम से कम दो सेंटीमीटर और पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस घटना में कि दीवार परावर्तक थर्मल इन्सुलेशन से सुसज्जित होगी, तो मानक कोष्ठक कम होंगे। बैटरी स्थापित करने के लिए, आपको वांछित लंबाई के विशेष फास्टनरों को खरीदने की आवश्यकता है।

रेडिएटर वर्गों की गिनती

रेडिएटर स्थापित करने से पहले, आपको आवश्यक वर्गों की संख्या निर्धारित करने की आवश्यकता है। यह जानकारी स्टोर में खरीदते समय पाई जा सकती है, या आप नियम पर ध्यान दे सकते हैं: 2.7 मीटर से अधिक नहीं के कमरे की ऊंचाई के साथ, एक खंड दो वर्ग मीटर को गर्म करने में सक्षम है। गणना करते समय, गोल किया जाता है।

एल्यूमिनियम रेडिएटर डिवाइस

बेशक, पैनल हाउस में इंसुलेटेड कॉटेज या कॉर्नर रूम को गर्म करना एक अलग काम है। इसलिए, आपको यह समझना चाहिए कि वर्गों की गणना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जो कमरे और हीटिंग तत्वों की विशेषताओं पर आधारित है, और इन दो मामलों में हीटिंग उपकरणों की कीमत अलग-अलग होगी।

रेडिएटर्स का समायोजन ताप प्रणाली

इस टैब पर, हम देने के लिए सिस्टम के सही हिस्सों को चुनने में आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे।

हीटिंग सिस्टम में तार या पाइप, स्वचालित वायु वेंट, फिटिंग, रेडिएटर, परिसंचरण पंप, विस्तार टैंक थर्मोस्टैट्स हीटिंग बॉयलर, गर्मी नियंत्रण तंत्र, फिक्सिंग सिस्टम शामिल हैं। कोई भी नोड स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है।

इसलिए, संरचना के सूचीबद्ध भागों के पत्राचार को सही ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए। कॉटेज हीटिंग असेंबली में विभिन्न उपकरण शामिल हैं।

रेडिएटर्स का समायोजन

बैटरी में तापमान नियंत्रण कल्पना के दायरे से बाहर की तरह लगता था।

अपार्टमेंट में अत्यधिक तापमान को कम करने के लिए, बस एक खिड़की खोली गई थी, और गर्मी को ठंडे कमरे से बाहर निकलने से रोकने के लिए, खिड़कियों और सभी दरारों को सील कर दिया गया था और कसकर हथौड़ा मार दिया गया था।

यह वसंत तक जारी रहा, और हीटिंग सीजन की समाप्ति के बाद ही अपार्टमेंट की उपस्थिति ने कम से कम थोड़ा सभ्य रूप प्राप्त किया।

आज, तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है और हमें अब इस बात की चिंता नहीं है कि हीटिंग बैटरी को कैसे नियंत्रित किया जाए। कमरे में तापमान शासन को नियंत्रित करने के नए, अधिक कुशल और प्रगतिशील तरीके सामने आए हैं, और हम उनके बारे में नीचे और अधिक विस्तार से बात करेंगे।

साधारण नल जो बैटरियों में लगे होते हैं, साथ ही विशेष वाल्व, समस्या को आंशिक रूप से हल करने में मदद कर सकते हैं। सिस्टम में गर्म पानी के प्रवाह की पहुंच को अवरुद्ध करके, या इसे कम करके, आप आसानी से अपने घर में तापमान को बदल सकते हैं।

एक और भी सरल और अधिक विश्वसनीय प्रणाली विशेष स्वचालित प्रमुखों का उपयोग है। वे वाल्व के नीचे लगे होते हैं, और उनकी मदद से (अर्थात्, तापमान संवेदक का उपयोग करके), आप सिस्टम में तापमान को समायोजित कर सकते हैं।

यह काम किस प्रकार करता है? सिर एक ऐसी संरचना से भरा होता है जो तापमान में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए वाल्व स्वयं अत्यधिक तापमान वृद्धि पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा और बैटरी को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए समय पर बंद करने में सक्षम होगा।

क्या आप एक अधिक आधुनिक और अभिनव समाधान चाहते हैं जो आपको बताएगा कि हीटिंग बैटरी के तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए, और यहां तक ​​​​कि व्यावहारिक रूप से इस प्रक्रिया में भाग न लें? फिर इन दो तरीकों पर ध्यान दें:

• पहले विकल्प में कमरे में एक रेडिएटर को माउंट करना शामिल है, जो एक विशेष स्क्रीन के साथ बंद है, और सिस्टम में तापमान थर्मोस्टैट और एक सर्वो ड्राइव नामक उपकरणों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है।
• अगला, कई रेडिएटर्स वाले घर में तापमान को विनियमित करने की एक विधि पर विचार करें। ऐसी प्रणाली की विशेषताएं यह हैं कि आपके पास तापमान नियंत्रण के लिए एक नहीं, बल्कि कई क्षेत्र होंगे।इसके अलावा, आप समायोजन वाल्व को क्षैतिज पाइपलाइन में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे, और आपको एक विशेष सेवा आला से लैस करना होगा, जिसमें घुड़सवार शट-ऑफ वाल्व के साथ एक विशेष आपूर्ति पाइपलाइन शामिल होगी, साथ ही साथ "वापसी" भी होगी। सर्वो ड्राइव के लिए वाल्व।

ध्यान दें कि समायोजन के दो मुख्य तरीके हैं, जिनके फायदे स्पष्ट हैं:

• एक विशेष स्वचालित इकाई द्वारा सिस्टम में प्रवेश करने वाले पानी के तापमान स्तर को नियंत्रित करने की क्षमता, जो सिस्टम में निर्मित सेंसर के संकेतकों पर अपना काम करती है;
• सिस्टम में एक उपकरण माउंट करना जो पूरे सिस्टम में नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिगत बैटरी में तापमान को नियंत्रित और नियंत्रित करेगा। इसके लिए अक्सर फैक्ट्री रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो खुद बैटरी पर लगे होते हैं।

अपने कमरे की सभी विशेषताओं को तौलने के बाद, वह तरीका चुनें जो आपको सबसे अच्छा लगे।

2 अपने हाथों से रेडिएटर बनाना

अपने हाथों से रेडिएटर बनाने के लिए, स्टील पाइप का उपयोग करना आवश्यक है, जिसका आयाम 100 मिमी व्यास से अधिक नहीं है, दीवार की मोटाई 3.5 मिमी है। स्टील पाइप का व्यास 95 मिमी होगा। पाइप के कुल क्षेत्रफल का क्रॉस सेक्शन 71 सेमी के बराबर होगा। हमें जिस पाइप की आवश्यकता है उसकी लंबाई की गणना करने के लिए, हम कुल मात्रा को पाइप के क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र से विभाजित करते हैं और 205 सेमी प्राप्त करें।

पूर्वगामी से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्टील पाइप का उपयोग करके हीटिंग रेडिएटर्स बनाए जा सकते हैं। इस पाइप के सिरों को वेल्डेड किया जाना चाहिए। इसके तल पर दो सर्ज को वेल्डेड किया जाना चाहिए, जो शीतलक को हीटिंग सिस्टम में आपूर्ति और निर्वहन के लिए जिम्मेदार हैं।

सामग्री और उपकरण:

• वेल्डिंग मशीन और इसके लिए उपभोग्य वस्तुएं (इलेक्ट्रोड),
• चक्की या चक्की,
• स्टील पाइप 2 मीटर लंबा और 10 सेमी व्यास,
• स्टील पाइप प्रकार वीजीपी 30 सेमी लंबा,
• स्टील शीट 600x100 मिमी, कम से कम 3 मिमी मोटी,
• एक प्लग और 2 विशेष स्लीव्स (रेडिएटर पाइप के केवल एक तरफ प्रयुक्त)।

सभी आवश्यक सामग्रियों और उपकरणों को इकट्ठा करने के बाद, आप सीधे अपने हाथों से रेडिएटर के निर्माण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। शुरू करने के लिए, ग्राइंडर ने पाइप के एक बड़े टुकड़े को तीन बराबर भागों में काट दिया। इसके अलावा, एक वेल्डिंग मशीन का उपयोग करके, हम पाइप के प्रत्येक टुकड़े में 2 छेद बनाते हैं। उनका व्यास 2.5 सेमी होना चाहिए। छेदों की स्थिति बनाएं ताकि उनके बीच 180 डिग्री के कोण पर पाइप के सिरों से 5 सेमी की दूरी हो। काम पूरा होने के बाद, हम धातुओं से पाइप के टुकड़े और वेल्डिंग मशीन से बचे अतिरिक्त कणों को साफ करते हैं।

काम के इस स्तर पर, हम एक स्टील शीट लेते हैं और 6 रिक्त स्थान काटते हैं, जिसका व्यास पाइप की मोटाई के बराबर होता है। हम अपने ब्लैंक के साथ सभी पाइप सिरों को वेल्ड करते हैं। हम वीजीपी स्टील से बना एक पाइप लेते हैं और इसे दो बराबर भागों में काटते हैं। फिर हम उन्हें एक बड़े व्यास के पाइप में वेल्ड करते हैं, जहां हमने पहले छेद किया था।

अब हम प्रबलित तत्व लेते हैं, जिसकी लंबाई 10 सेमी है और उन्हें पतले पाइप में वेल्ड किया जाता है। यह हमारे डिजाइन को और अधिक विश्वसनीय बना देगा। फिर आप पहले से तैयार स्लेज की वेल्डिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तैयारी के काम के पूरा होने पर, पूरे ढांचे को जकड़न और ताकत के लिए जांचना आवश्यक है। जकड़न की जांच करने के लिए, पाइप तत्वों में से एक को बंद करें, दूसरे में पानी डालें। इस तरह आप जोड़ों पर पानी का रिसाव देख सकते हैं, हम ऐसे क्षेत्रों को पीकर (पहले पानी निकालना न भूलें) इसे खत्म करते हैं।

होममेड रेडिएटर्स के फायदे और नुकसान

घर का बना हीटिंग रेडिएटर पूर्ण विकसित हीटिंग उपकरण हैं। वे गोदामों, उत्पादन हॉल, गलियारों, बेसमेंट और अन्य गैर-आवासीय परिसर को गर्म करने के लिए एक उत्कृष्ट समाधान होंगे। उनके निर्माण के लिए, बड़े व्यास के पाइप का उपयोग किया जाता है, जो जंपर्स और फिटिंग द्वारा एक साथ वेल्डेड होते हैं। अलग-अलग किस्मों को तुला पाइप से वेल्डेड किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सर्पिन रेडिएटर होते हैं।

सर्पेन्टाइन रेडिएटर्स को जंपर्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उन्हें सुदृढ़ करने के लिए फिटिंग का उपयोग करना आवश्यक है।

उपयोग किए गए पाइपों का बड़ा क्षेत्र काफी अच्छी दक्षता और अच्छा ताप प्रदान करता है। हीटिंग में सुधार करने के लिए, पाइप लंबे समय तक बनाए जाते हैं - इस बिंदु तक कि उनकी लंबाई कमरे की लंबाई तक ही पहुंच जाती है। होममेड हीटिंग रेडिएटर्स के क्या फायदे हैं?

• बिल्कुल सरल डिजाइन - प्रत्येक व्यक्ति जो उपकरण और वेल्डिंग मशीन के साथ काम करना जानता है, वह अपने हाथों से हीटिंग बैटरी बना सकता है;
• न्यूनतम सामग्री लागत - सस्ती या प्रयुक्त पाइप खरीदने से महत्वपूर्ण बचत होगी;
• प्राकृतिक और मजबूर परिसंचरण वाले सिस्टम में काम करने की क्षमता;
• स्वायत्त संचालन के लिए थर्मोस्टैट के साथ एक हीटिंग तत्व स्थापित करने की संभावना।

यह कुछ नुकसान के बिना नहीं था:

• एक वेल्डिंग मशीन के मालिक होने की आवश्यकता - यदि आप कभी भी वेल्डिंग में शामिल नहीं हुए हैं, तो बेहतर है कि इस तरह के काम को न करें;
• वेल्ड की उच्च गुणवत्ता का निरीक्षण करने की आवश्यकता - तैयार रेडिएटर्स को उच्च दबाव का सामना करना चाहिए;
• फ़ैक्टरी बैटरी की तुलना में कम दक्षता - यहाँ वे थोड़ा खो देते हैं।

घर-निर्मित हीटिंग रेडिएटर्स के निर्माण की सिफारिश उन मामलों में की जाती है जहां सीमित बजट पर हीटिंग सिस्टम की स्थापना की जाती है। साथ ही, सस्ते या पूरी तरह से मुफ्त सामग्री होने पर उनका उपयोग उचित होगा (उदाहरण के लिए, यदि मुफ्त पाइप हैं या उन्हें सस्ते दाम पर खरीदने का अवसर है)।

मुख्य नुकसान यह है कि अपार्टमेंट में पाइप रेडिएटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। वे सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और उनकी भारीपन से प्रतिष्ठित हैं। इसलिए, उन्हें केवल गैर-आवासीय परिसर में उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

अपार्टमेंट में हीटिंग रेडिएटर्स की स्थापना स्वयं करें

सबसे पहले, आपको आवश्यक उपकरणों की सूची से परिचित होना चाहिए। आपको एक ड्रिल बिट के साथ एक ड्रिल पर स्टॉक करने की आवश्यकता है। उपकरणों की सूची में टोक़ रिंच, एक पेचकश, सरौता, एक टेप उपाय, एक स्तर, एक शासक के साथ एक पेंसिल शामिल है। सामान्य तौर पर, टूलबॉक्स की विशेषता संरचना।

स्थापना चरण:

शुरू करने के लिए, हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया जाता है और तरल निकाला जाता है। निजी भवनों में, इन उद्देश्यों के लिए एक पंप का उपयोग किया जाता है, और अपार्टमेंट में, आपको आवास और सांप्रदायिक सेवाओं से संपर्क करना होगा। फिर पुराने ढांचे को काट दिया जाता है।
अगला, कोष्ठक के लिए चिह्नों को पूरा करें। उचित और समान स्थापना के लिए, आपको भवन स्तर का उपयोग करना होगा। क्षैतिज स्थापना सिस्टम की गैस सामग्री को समाप्त कर देगी और आपको पानी को पूरी तरह से निकालने की अनुमति देगी।
फिर कोष्ठकों को माउंट करें

उपकरणों को अपने स्वयं के वजन से दबाकर ताकत के लिए परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। कच्चा लोहा और एल्यूमीनियम रेडिएटर्स के लिए, केवल 2 फास्टनरों का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक को और तत्वों की आवश्यकता होगी

दीवारें साफ, चिकनी, पलस्तर वाली होनी चाहिए।
फिर स्टॉप वाल्व स्थापित किया गया है। सभी कनेक्शन सुरक्षित रूप से सील कर दिए गए हैं। फिर पाइप जुड़े हुए हैं।संरचना को पाइपलाइन से जोड़ने के लिए, आपको स्पर्स पर एक धागा बनाना होगा। अब धातु-प्लास्टिक पाइप का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है।

प्लास्टिक को अधिक तत्वों की आवश्यकता होगी। दीवारें साफ, चिकनी, पलस्तर वाली होनी चाहिए।
फिर स्टॉप वाल्व स्थापित किया गया है। सभी कनेक्शन सुरक्षित रूप से सील कर दिए गए हैं। फिर पाइप जुड़े हुए हैं। संरचना को पाइपलाइन से जोड़ने के लिए, आपको स्पर्स पर एक धागा बनाना होगा। अब धातु-प्लास्टिक पाइप का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है।

लीक को रोकने के लिए टॉर्क रिंच का इस्तेमाल करें। एल्यूमीनियम पाइप स्थापित करते समय यह एक अनिवार्य तत्व है, जहां एक वायु वाल्व की स्थापना आवश्यक रूप से निहित है। इस मामले में, उपकरण पर बल 12 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए।

जोड़ों को सील करने के लिए टो या किसी अन्य सीलेंट का उपयोग किया जाता है। स्थापना के बाद दबाने की आवश्यकता होगी। यह काम किसी पेशेवर को सौंपा जाना चाहिए। उसके पास एक विशेष उपकरण और आवश्यक कौशल है। यदि रिसाव का पता चला है, तो निप्पल को समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

नियंत्रण वाल्व के प्रकार

मौजूदा आधुनिक ताप आपूर्ति प्रौद्योगिकियां प्रत्येक रेडिएटर पर एक विशेष नल स्थापित करना संभव बनाती हैं जो गर्मी की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण वाल्व एक शट-ऑफ वाल्व हीट एक्सचेंजर है, जो पाइप के माध्यम से रेडिएटर से जुड़ा होता है।

उनके काम के सिद्धांत के अनुसार, ये क्रेन हैं:

बॉल वाल्व, जो मुख्य रूप से आपात स्थिति के खिलाफ 100% सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये लॉकिंग डिवाइस एक ऐसा डिज़ाइन है जो 90 डिग्री घूम सकता है, और पानी को शीतलक के मार्ग में आने या रोक सकता है।

बॉल वाल्व को आधी खुली अवस्था में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में सीलिंग रिंग क्षतिग्रस्त हो सकती है और रिसाव हो सकता है।

• मानक, जहां कोई तापमान पैमाना नहीं है। उनका प्रतिनिधित्व पारंपरिक बजट द्वार द्वारा किया जाता है। वे समायोजन की पूर्ण सटीकता नहीं देते हैं। रेडिएटर तक शीतलक की पहुंच को आंशिक रूप से अवरुद्ध करते हुए, वे अपार्टमेंट में तापमान को अनिश्चितकालीन मूल्य में बदल देते हैं।
• एक थर्मल हेड के साथ, जो आपको हीटिंग सिस्टम के मापदंडों को समायोजित और नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ऐसे थर्मोस्टैट स्वचालित और यांत्रिक होते हैं।

पारंपरिक प्रत्यक्ष अभिनय थर्मोस्टेट

एक प्रत्यक्ष अभिनय थर्मोस्टेट एक हीटिंग रेडिएटर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक सरल उपकरण है, जो इसके पास स्थापित होता है। इसके डिजाइन के अनुसार, यह एक सीलबंद सिलेंडर है जिसमें एक विशेष तरल या गैस के साथ एक साइफन डाला जाता है जो शीतलक के तापमान में परिवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करता है।

जब यह ऊपर उठता है, तरल या गैस फैलती है। इससे थर्मोस्टेटिक वाल्व में स्टेम पर दबाव में वृद्धि होती है। वह, बदले में, चल रहा है, शीतलक के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। जब रेडिएटर ठंडा होता है, तो रिवर्स प्रक्रिया होती है।

इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के साथ तापमान नियंत्रक

ऑपरेशन के सिद्धांत के अनुसार यह डिवाइस पिछले संस्करण से अलग नहीं है, केवल सेटिंग्स में अंतर है। यदि एक पारंपरिक थर्मोस्टेट में उन्हें मैन्युअल रूप से किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को इसकी आवश्यकता नहीं होती है।

यहां तापमान पहले से सेट किया जाता है, और सेंसर निर्दिष्ट सीमा के भीतर इसके रखरखाव की निगरानी करता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेटिक सेंसर 6 से 26 डिग्री की सीमा में हवा के तापमान नियंत्रण मापदंडों को समायोजित करता है।

कांच की स्क्रीन

यदि लकड़ी की स्क्रीन पारंपरिक और देहाती शैलियों के लिए उपयुक्त हैं, और औद्योगिक लोगों के लिए धातु स्क्रीन, तो उच्च तकनीक, न्यूनतावाद, संलयन, पॉप कला जैसे आधुनिक अंदरूनी हिस्सों में ग्लास स्क्रीन बहुत अच्छी लगती हैं। यह सब सजावटी ग्लास प्रसंस्करण पर निर्भर करता है।

सिद्धांत रूप में, ग्लास स्क्रीन के लिए बड़े प्रारूप मुद्रण वाली एक स्वयं-चिपकने वाली फिल्म का आदेश दिया जा सकता है। और आप सैंडब्लास्टिंग या रासायनिक कांच नक़्क़ाशी पेस्ट का उपयोग करके मैट या पारदर्शी सतह पर एक चित्र बना सकते हैं।

यदि आप सजावटी प्रसंस्करण से परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो मैट सतह या थोक में रंगीन ग्लास बिक्री पर है - आपको बस सही आकार का ऑर्डर करने की आवश्यकता है, और आप किनारे को स्वयं संसाधित कर सकते हैं। केवल शर्त यह है कि कांच को टेम्पर्ड किया जाना चाहिए।

स्क्रीन को माउंट करने का सबसे आसान तरीका है कि कांच को चार जगहों पर दीवार से लगा दिया जाए। ऐसा करने के लिए, रिमोट माउंटिंग के साथ विशेष फिटिंग का उपयोग करें।

लेकिन एक खामी है - आपको टेम्पर्ड ग्लास में छेद ड्रिल करने की आवश्यकता है, और यह घर पर करना मुश्किल है।

इसलिए, स्क्रीन की सहायक संरचना के रूप में कोल्ड रोल्ड पतली दीवार वाले पाइप का उपयोग करना बेहतर है। वह (और उसके और कांच के लिए बन्धन) फर्नीचर बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ बेचने वाली दुकानों में बेची जाती है। एक नियम के रूप में, ऐसे पाइप और फिटिंग को क्रोम-प्लेटेड बनाया जाता है, लेकिन आप उन्हें आरएएल पैलेट से किसी भी छाया में पेंट करने का आदेश दे सकते हैं। स्क्रीन स्टैंड फर्श से जुड़े हुए हैं।

रैक के लिए एक अतिरिक्त स्टॉप के रूप में, दो रिमोट एडजस्टेबल क्लोज-टाइप माउंट (पाइप के लिए एक टोपी के साथ) दीवार पर तय किए जा सकते हैं। क्लैंप पर रैक के बीच ग्लास तय किया गया है।

स्थापना के लिए क्या आवश्यक है

किसी भी प्रकार के हीटिंग रेडिएटर्स की स्थापना के लिए उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है।आवश्यक सामग्रियों का सेट लगभग समान है, लेकिन कच्चा लोहा बैटरी के लिए, उदाहरण के लिए, प्लग बड़े हैं, और मेवस्की नल स्थापित नहीं है, लेकिन, सिस्टम के उच्चतम बिंदु पर, एक स्वचालित एयर वेंट स्थापित है . लेकिन एल्यूमीनियम और बाईमेटेलिक हीटिंग रेडिएटर्स की स्थापना बिल्कुल समान है।

स्टील पैनल वाले में भी कुछ अंतर होते हैं, लेकिन केवल लटकने के मामले में - उनके साथ ब्रैकेट शामिल होते हैं, और बैक पैनल पर विशेष धातु-कास्ट झोंपड़ी होती है जिसके साथ हीटर ब्रैकेट के हुक से चिपक जाता है।

यहाँ इन धनुषों के लिए वे कांटों को हवा देते हैं

मेव्स्की क्रेन या स्वचालित एयर वेंट

यह हवा को बाहर निकालने के लिए एक छोटा उपकरण है जो रेडिएटर में जमा हो सकता है। इसे एक मुफ्त ऊपरी आउटलेट (कलेक्टर) पर रखा गया है। एल्यूमीनियम और बाईमेटेलिक रेडिएटर स्थापित करते समय प्रत्येक हीटर पर होना चाहिए। इस उपकरण का आकार कई गुना व्यास से बहुत छोटा है, इसलिए एक और एडेप्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन मेवस्की नल आमतौर पर एडेप्टर के साथ आते हैं, आपको बस कई गुना व्यास (कनेक्टिंग आयाम) जानने की जरूरत है।

मेव्स्की क्रेन और इसकी स्थापना की विधि

मेव्स्की क्रेन के अलावा, स्वचालित एयर वेंट भी हैं। उन्हें रेडिएटर्स पर भी रखा जा सकता है, लेकिन वे थोड़े बड़े होते हैं और किसी कारण से केवल पीतल या निकल-प्लेटेड केस में उपलब्ध होते हैं। सफेद तामचीनी में नहीं। सामान्य तौर पर, चित्र अनाकर्षक होता है और, हालांकि वे स्वचालित रूप से अपस्फीति करते हैं, वे शायद ही कभी स्थापित होते हैं।

यह एक कॉम्पैक्ट स्वचालित एयर वेंट जैसा दिखता है (थोक मॉडल हैं)

ठूंठ

पार्श्व कनेक्शन के साथ रेडिएटर के लिए चार आउटलेट हैं। उनमें से दो पर आपूर्ति और वापसी पाइपलाइनों का कब्जा है, और तीसरे पर एक मेव्स्की क्रेन स्थापित है। चौथा प्रवेश द्वार एक प्लग के साथ बंद है।यह, अधिकांश आधुनिक बैटरियों की तरह, अक्सर सफेद तामचीनी के साथ चित्रित किया जाता है और उपस्थिति को बिल्कुल भी खराब नहीं करता है।

विभिन्न कनेक्शन विधियों के साथ प्लग और मेव्स्की टैप को कहां रखा जाए

शट-ऑफ वाल्व

आपको समायोजित करने की क्षमता वाले दो और बॉल वाल्व या शट-ऑफ वाल्व की आवश्यकता होगी। उन्हें प्रत्येक बैटरी पर इनपुट और आउटपुट पर रखा जाता है। यदि ये साधारण बॉल वाल्व हैं, तो इनकी आवश्यकता होती है ताकि, यदि आवश्यक हो, तो आप रेडिएटर को बंद कर सकते हैं और इसे हटा सकते हैं (आपातकालीन मरम्मत, हीटिंग के मौसम के दौरान प्रतिस्थापन)। इस मामले में, भले ही रेडिएटर को कुछ हुआ हो, आप इसे काट देंगे, और बाकी सिस्टम काम करेगा। इस समाधान का लाभ गेंद वाल्वों की कम कीमत है, माइनस गर्मी हस्तांतरण को समायोजित करने की असंभवता है।

रेडिएटर हीटिंग के लिए नल

लगभग समान कार्य, लेकिन शीतलक प्रवाह की तीव्रता को बदलने की क्षमता के साथ, शट-ऑफ कंट्रोल वाल्व द्वारा किए जाते हैं। वे अधिक महंगे हैं, लेकिन वे आपको गर्मी हस्तांतरण को समायोजित करने (इसे छोटा करने) की अनुमति देते हैं, और वे बाहरी रूप से बेहतर दिखते हैं, वे सीधे और कोणीय संस्करणों में उपलब्ध हैं, इसलिए स्ट्रैपिंग स्वयं अधिक सटीक है।

यदि वांछित है, तो आप गेंद वाल्व के बाद शीतलक आपूर्ति पर थर्मोस्टैट लगा सकते हैं। यह एक अपेक्षाकृत छोटा उपकरण है जो आपको हीटर के ताप उत्पादन को बदलने की अनुमति देता है। यदि रेडिएटर अच्छी तरह से गर्म नहीं होता है, तो उन्हें स्थापित नहीं किया जा सकता है - यह और भी बुरा होगा, क्योंकि वे केवल प्रवाह को कम कर सकते हैं। बैटरी के लिए अलग-अलग तापमान नियंत्रक हैं - स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन अधिक बार वे सबसे सरल - यांत्रिक का उपयोग करते हैं।

संबंधित सामग्री और उपकरण

दीवारों पर लटकने के लिए आपको हुक या ब्रैकेट की भी आवश्यकता होगी। उनकी संख्या बैटरी के आकार पर निर्भर करती है:

• यदि खंड 8 से अधिक नहीं हैं या रेडिएटर की लंबाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं है, तो ऊपर से दो लगाव बिंदु और नीचे से एक पर्याप्त है;
• प्रत्येक अगले 50 सेमी या 5-6 वर्गों के लिए, ऊपर और नीचे से एक फास्टनर जोड़ें।

तकड़े को जोड़ों को सील करने के लिए फ्यूम टेप या लिनन वाइंडिंग, प्लंबिंग पेस्ट की आवश्यकता होती है। आपको ड्रिल के साथ एक ड्रिल की भी आवश्यकता होगी, एक स्तर (एक स्तर बेहतर है, लेकिन एक नियमित बुलबुला भी उपयुक्त है), एक निश्चित संख्या में डॉवेल। आपको पाइप और फिटिंग को जोड़ने के लिए उपकरणों की भी आवश्यकता होगी, लेकिन यह पाइप के प्रकार पर निर्भर करता है। बस इतना ही।