एक नया खरीदे बिना एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर के क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाए

एल्यूमीनियम रेडिएटर्स के पेशेवरों और विपक्ष

पिछली आधी शताब्दी में, एल्यूमीनियम रेडिएटर्स के संबंध में कुछ भी नहीं बदला है - वे सार्वजनिक संस्थानों और बहु-अपार्टमेंट आवासीय भवनों के हीटिंग सिस्टम को लैस करने के लिए भी सक्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं। साफ, हल्का और स्थापित करने में आसान, निजी आवास के सुधार के लिए उपकरण भी आसानी से खरीदे जाते हैं।

एल्यूमीनियम रेडिएटर्स के कई निस्संदेह फायदे हैं, और अक्सर वे नुकसान (जो भी मौजूद हैं) को "अधिक" करते हैं और चुनते समय निर्णायक तर्क होते हैं।

उपयोगकर्ता समीक्षाओं के अनुसार, एल्यूमीनियम उपकरण सामंजस्यपूर्ण रूप से कमरों के इंटीरियर को पूरक करते हैं, और यदि वे अपने औद्योगिक डिजाइन के साथ सामान्य तस्वीर से बाहर खड़े होते हैं, तो वे आसानी से एक सजावटी स्क्रीन या छेद वाले बॉक्स द्वारा नकाबपोश होते हैं।

लेकिन अपेक्षाकृत नरम धातु से बनी बैटरियों में भी उनकी कमजोरियां होती हैं, जिनमें शामिल हैं:

• शीतलक के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं में प्रवेश करने के लिए एल्यूमीनियम की एक विशिष्ट विशेषता, जिसके परिणामस्वरूप जंग, साथ ही गैसों का निर्माण होता है;
• एयर वेंट वाल्व एयर जाम की घटना से बचाते हैं;
• उच्च दबाव और पानी के हथौड़ा के लिए कम प्रतिरोध, केंद्रीय राजमार्गों की विशेषता;
• गलत स्थापना के प्रति संवेदनशीलता - स्थापना त्रुटियां सभी वर्गों में शीतलक के समान वितरण को बाधित कर सकती हैं।

अनुभवी इंस्टॉलर, सूचीबद्ध तकनीकी विशेषताओं के कारण, केंद्रीय लाइन पर निर्भर सर्किट को एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स से लैस करने की अनुशंसा नहीं करते हैं।

सिस्टम इस तरह से कार्य करता है कि पानी का हथौड़ा, दबाव में तेज बदलाव को बाहर नहीं किया जाता है। अस्थिरता के कारण, सबसे असुरक्षित स्थान - जोड़ और कनेक्शन - विफल हो सकते हैं।

एल्युमीनियम आवारा धाराओं के प्रति संवेदनशील है, जो क्षरण के कारणों में से एक है। बहुत अम्लीय या क्षारीय शीतलक भी सामग्री के आकस्मिक विनाश का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप डिवाइस को बदल दिया जाता है

सूचीबद्ध कमियों के संबंध में, एल्यूमीनियम उपकरणों को अधिक स्थिर कॉटेज हीटिंग सिस्टम से जोड़ना बेहतर है।यह न केवल पानी के हथौड़े से, बल्कि निम्न-गुणवत्ता वाले शीतलक से भी सुरक्षित है। यदि आप अभी भी मुख्य हीटिंग के साथ उच्च वृद्धि वाली इमारत के लिए एल्यूमीनियम बैटरी चुनते हैं, तो एनोडाइज्ड मॉडल पसंद करना बेहतर होता है।

कुशल बैटरी संचालन के लिए क्या आवश्यक है?

एक कुशल हीटिंग सिस्टम आपको ईंधन बिलों पर पैसे बचा सकता है। इसलिए, इसे डिजाइन करते समय, निर्णय सावधानी से लिया जाना चाहिए। दरअसल, कभी-कभी देश में किसी पड़ोसी की सलाह या ऐसी व्यवस्था की सिफारिश करने वाले दोस्त की सलाह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती है।

कभी-कभी इन मुद्दों से निपटने का समय नहीं होता है। इस मामले में, उन पेशेवरों की ओर मुड़ना बेहतर है जो इस क्षेत्र में 5 से अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं और आभारी समीक्षाएं हैं।

स्वतंत्र रूप से नया स्थापित करने का निर्णय लेने के बाद बैटरी या हीटिंग रेडिएटर्स का प्रतिस्थापन, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निम्नलिखित संकेतकों का उनकी प्रभावशीलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है:

• हीटिंग उपकरणों का आकार और तापीय शक्ति;
• कमरे में उनका स्थान;
• कनेक्शन विधि।

हीटिंग उपकरणों की पसंद एक अनुभवहीन उपभोक्ता की कल्पना पर प्रहार करती है। प्रस्तावों में विभिन्न सामग्रियों, फर्श और बेसबोर्ड convectors से बने दीवार रेडिएटर हैं। उन सभी का एक अलग आकार, आकार, गर्मी हस्तांतरण का स्तर, कनेक्शन का प्रकार है। सिस्टम में हीटिंग डिवाइस स्थापित करते समय इन विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बाजार पर हीटिंग उपकरणों के मॉडल के बीच, निर्माता द्वारा इंगित सामग्री और गर्मी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चुनना बेहतर है

प्रत्येक कमरे के लिए, रेडिएटर्स की संख्या और उनका आकार अलग-अलग होगा। यह सब कमरे के आकार, इन्सुलेशन के स्तर पर निर्भर करता है इमारत की बाहरी दीवारें, कनेक्शन आरेख, उत्पाद पासपोर्ट में निर्माता द्वारा इंगित थर्मल पावर।

बैटरी स्थान - खिड़की के नीचे, एक दूसरे से काफी लंबी दूरी पर स्थित खिड़कियों के बीच, एक खाली दीवार के साथ या एक कमरे के कोने में, दालान, पेंट्री, बाथरूम में, अपार्टमेंट इमारतों के प्रवेश द्वार में।

हीटर की स्थापना की जगह और विधि के आधार पर, अलग-अलग गर्मी के नुकसान होंगे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विकल्प - रेडिएटर पूरी तरह से स्क्रीन द्वारा बंद है

दीवार और हीटर के बीच एक गर्मी-प्रतिबिंबित स्क्रीन स्थापित करने की सिफारिश की जाती है। इसे अपने हाथों से बनाया जा सकता है, इसके लिए उन सामग्रियों में से एक का उपयोग किया जा सकता है जो गर्मी को दर्शाती हैं - पेनोफोल, आइसोस्पैन या अन्य पन्नी एनालॉग।

खिड़की के नीचे बैटरी स्थापित करने के लिए आपको इन बुनियादी नियमों का भी पालन करना चाहिए:

• एक कमरे में सभी रेडिएटर समान स्तर पर स्थित हैं;
• एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में संवहनी पसलियों;
• हीटिंग उपकरण का केंद्र खिड़की के केंद्र के साथ मेल खाता है या दाईं ओर (बाईं ओर) 2 सेमी है;
• बैटरी की लंबाई खिड़की की लंबाई का कम से कम 75% है;
• खिड़की दासा की दूरी कम से कम 5 सेमी, मंजिल तक - 6 सेमी से कम नहीं है। इष्टतम दूरी 10-12 सेमी है।

उपकरणों और गर्मी के नुकसान से गर्मी हस्तांतरण का स्तर घर में हीटिंग सिस्टम के लिए रेडिएटर्स के सही कनेक्शन पर निर्भर करता है।

रेडिएटर्स की नियुक्ति के लिए बुनियादी मानदंडों का पालन करने के बाद, जितना संभव हो सके खिड़की के माध्यम से कमरे में ठंड के प्रवेश को रोकना संभव है।

ऐसा होता है कि आवास के मालिक को किसी मित्र की सलाह से निर्देशित किया जाता है, लेकिन परिणाम बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं होता है। सब कुछ उसकी तरह किया जाता है, लेकिन केवल बैटरियां गर्म नहीं करना चाहतीं.

इसका मतलब है कि चयनित कनेक्शन योजना विशेष रूप से इस घर के लिए उपयुक्त नहीं थी, परिसर का क्षेत्र, हीटिंग उपकरणों की तापीय शक्ति को ध्यान में नहीं रखा गया था, या स्थापना के दौरान कष्टप्रद त्रुटियां की गई थीं।

एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स की स्थापना

हीटिंग सिस्टम को इकट्ठा करना और समायोजित करना एक जिम्मेदार मामला है, इसे पेशेवरों द्वारा सबसे अच्छा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो अपने हाथों से एल्यूमीनियम रेडिएटर स्थापित कर सकते हैं।

सबसे पहले आपको डिवाइस को इकट्ठा करने की आवश्यकता है:

• शामिल प्लग और प्लग में पेंच।
• तापमान नियंत्रकों को इकट्ठा करें और डिवाइस के इनलेट और आउटलेट पर शट-ऑफ वाल्व संलग्न करें।
• निपल्स की जांच करें और एयर वॉल्व को ठीक करें।

डिवाइस के असेंबली-डिससेप्शन की योजना किट से जुड़ी हुई है। यह बेहतर है अगर विधानसभा किसी विशेषज्ञ द्वारा की जाती है, तो इस बात की गारंटी होगी कि सभी नल सही ढंग से स्थापित हैं। एडेप्टर या बिल्डिंग सेक्शन स्थापित करते समय एल्यूमीनियम को अपघर्षक से साफ करने की अनुमति नहीं है - एक शीतलक रिसाव शुरू हो सकता है।

ध्यान! वायु वाल्वों को जकड़ना आवश्यक है ताकि प्रक्रिया के अंत में उनके आउटलेट सिर ऊपर दिखें। संकेतित इंडेंट के अनुसार खिड़की के नीचे बैटरी की स्थापना के स्थान को चिह्नित करने के बाद, कोष्ठक दीवार से जुड़े होते हैं

ऐसा करने के लिए, आपको एक पंचर के साथ छेद ड्रिल करने और प्लास्टिक के डॉवेल डालने की जरूरत है, और उनमें कोष्ठक पेंच करें। फास्टनरों को पेंच करना, दीवार से 5 सेमी की दूरी बनाए रखने के लिए समय-समय पर उन पर रेडिएटर लटका देना आवश्यक है

संकेतित इंडेंट के अनुसार खिड़की के नीचे बैटरी की स्थापना के स्थान को चिह्नित करने के बाद, कोष्ठक दीवार से जुड़े होते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको एक पंचर के साथ छेद ड्रिल करने और प्लास्टिक के डॉवेल डालने की जरूरत है, और उनमें कोष्ठक पेंच करें। फास्टनरों में पेंच करते समय, दीवार से 5 सेमी की दूरी बनाए रखने के लिए समय-समय पर उन पर रेडिएटर लटका देना आवश्यक है।

बैटरी कनेक्शन आरेख

डिवाइस को कई तरीकों से जोड़ा जा सकता है:

विकर्ण। विशेषज्ञ इसे सबसे अधिक ऊर्जा कुशल मानते हैं।आपूर्ति पाइप ऊपरी पाइप से जुड़ा है, और आउटलेट पाइप निचले पाइप से जुड़ा है, लेकिन रेडिएटर के विपरीत दिशा में। इस तरह की योजना के साथ, बैटरी गर्म पानी से प्राप्त अधिकतम तापीय ऊर्जा को अंतरिक्ष में छोड़ देती है। विधि का नुकसान यह है कि शीर्ष पर चलने वाले पाइप कमरे के डिजाइन में अच्छी तरह फिट नहीं होते हैं।

पक्ष। शीतलक की आपूर्ति करने वाला पाइप साइड फिटिंग (दाएं या बाएं) से जुड़ा होता है, रिटर्न पाइप समानांतर निचले वाले से जुड़ा होता है। यदि पाइपों को उल्टे क्रम में रखा जाता है, तो उपकरण का ताप हस्तांतरण 50% कम हो जाएगा। एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स को जोड़ने की ऐसी योजना प्रभावी रूप से काम नहीं करती है यदि अनुभाग गैर-मानक आकार के हैं, या उनकी संख्या 15 से अधिक है।

डिजाइन के मामले में, नीचे-घुड़सवार एल्यूमीनियम रेडिएटर जीतते हैं। ऐसी तारों के साथ, पाइप दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे फर्श या दीवार में छिपे हुए हैं। उपकरणों के नीचे स्थित पाइपों के माध्यम से बैटरियों को सिस्टम से जोड़ा जाता है। आमतौर पर, बॉटम-कनेक्टेड रेडिएटर्स फ्लोर ब्रैकेट्स पर लगे होते हैं। बैटरी एक हुक पर दीवार से जुड़ी होती है, केवल संतुलन बनाए रखने के लिए।

एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स के लिए कनेक्शन आरेख

महत्वपूर्ण! एल्यूमीनियम बैटरी में मानक पाइप पैरामीटर होते हैं, इसलिए आपको रेडिएटर से पाइप तक कोई अतिरिक्त एडेप्टर खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। यह उपकरण मेयेव्स्की क्रेन के साथ भी आता है, जिसे हवा में बहने के लिए डिज़ाइन किया गया है

कनेक्शन और कमीशनिंग

एल्यूमीनियम उपकरणों को स्थापित करने से पहले, स्वायत्त प्रणाली को पानी से धोया जाता है। क्षारीय घोल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

महत्वपूर्ण! एल्युमिनियम को टूल से झुर्रीदार और खरोंचना आसान है, इसलिए बैटरी को फैक्ट्री प्लास्टिक पैकेजिंग में माउंट करना बेहतर है।कनेक्शन के बाद, पॉलीथीन को हटाया जा सकता है

कम लागत पर एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स को जोड़ने के प्रयास में, कुछ घर के मालिक बहरे, गैर-विभाजित पाइप और रेडिएटर साथी का उपयोग करते हैं। लेकिन उत्तरी गोलार्द्ध में एक घर को गर्म करना कुछ बचाने के लिए नहीं है। "अमेरिकियों" को स्थापित करना समझदारी होगी - त्वरित-कनेक्ट थ्रेडेड असेंबली, जब पाइप एक यूनियन नट का उपयोग करके जुड़ते और डिस्कनेक्ट होते हैं।

रेडिएटर्स को हीटिंग सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया:

• सुनिश्चित करें कि सिस्टम में पानी नहीं है या यह स्थापना बिंदुओं पर अवरुद्ध है।
• रेडिएटर लटकाएं और इसे स्पर्स की मदद से पाइपलाइन से कनेक्ट करें।
• प्लंबिंग लिनन का उपयोग करके सभी थ्रेडेड कनेक्शनों को सील करें। पर्याप्त 4-5 धागे की दिशा में मुड़ें।
• सिस्टम पर दबाव बनाएं।

हीटिंग सिस्टम से जुड़ी एल्यूमीनियम बैटरी

आप स्वयं एक एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इस मामले को उन विशेषज्ञों को सौंपना समझदारी होगी जिनके पास इस तरह के काम को करने के लिए सभी आवश्यक परमिट हैं। स्थापना में थोड़ी सी भी अशुद्धि लीक और हीटिंग सिस्टम के अक्षम कामकाज का कारण बन सकती है।

2 अनुभागों की संख्या की गणना करते समय त्रुटि

बैटरी की लंबाई की गणना करने के लिए, सबसे अधिक छत की ऊंचाई, कमरे के फुटेज को मापें और वहीं रुकें। ये मान केवल एक निजी घर के लिए पर्याप्त होंगे, जहां आप डिवाइस का एक निश्चित तापमान निर्धारित कर सकते हैं।

केंद्रीय हीटिंग के मामले में, एक अपार्टमेंट में रेडिएटर स्थापित करते समय, वर्गों की संख्या की गणना करने का यह तरीका उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तापमान अलग-अलग दिनों में उतार-चढ़ाव करता है। यदि आप औसत आंकड़े पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अपार्टमेंट हमेशा पर्याप्त गर्म नहीं होगा।

इसलिए, गणना के अनुसार जितना निकला है, उससे एक या दो खंड अधिक लेना बेहतर है। शीतलक का तापमान बनाना अब संभव नहीं है, लेकिन इसे कम करने के लिए नल को बंद करना ही काफी है।

बैटरी कैसे लगाएं

सबसे पहले, सिफारिशें स्थापना साइट से संबंधित हैं। सबसे अधिक बार, हीटिंग उपकरणों को रखा जाता है जहां गर्मी का नुकसान सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सबसे पहले, ये खिड़कियां हैं। यहां तक ​​​​कि आधुनिक ऊर्जा-बचत वाली डबल-घुटा हुआ खिड़कियों के साथ, यह इन जगहों पर है कि सबसे अधिक गर्मी खो जाती है। पुराने लकड़ी के तख्ते के बारे में हम क्या कह सकते हैं।

रेडिएटर को सही ढंग से रखना और उसका आकार चुनने में गलती न करना महत्वपूर्ण है: न केवल शक्ति महत्वपूर्ण है

यदि खिड़की के नीचे कोई रेडिएटर नहीं है, तो ठंडी हवा दीवार के साथ उतरती है और पूरे फर्श पर फैल जाती है। बैटरी स्थापित करके स्थिति बदल जाती है: गर्म हवा, ऊपर उठकर, ठंडी हवा को फर्श पर "निकास" से रोकती है। यह याद रखना चाहिए कि इस तरह की सुरक्षा के प्रभावी होने के लिए, रेडिएटर को खिड़की की चौड़ाई के कम से कम 70% पर कब्जा करना चाहिए। यह मानदंड एसएनआईपी में लिखा गया है। इसलिए, रेडिएटर चुनते समय, ध्यान रखें कि खिड़की के नीचे एक छोटा रेडिएटर आराम का उचित स्तर प्रदान नहीं करेगा। इस मामले में, पक्षों पर क्षेत्र होंगे जहां ठंडी हवा नीचे जाएगी, फर्श पर ठंडे क्षेत्र होंगे। उसी समय, खिड़की अक्सर दीवारों पर "पसीना" कर सकती है, जहां गर्म और ठंडी हवा टकराएगी, संक्षेपण गिर जाएगा, और नमी दिखाई देगी।

इस कारण से, उच्चतम गर्मी अपव्यय वाले मॉडल को खोजने की तलाश न करें। यह केवल बहुत कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उचित है। लेकिन उत्तर में, सबसे शक्तिशाली वर्गों में भी, बड़े रेडिएटर हैं। रूस के मध्य क्षेत्र के लिए, औसत गर्मी हस्तांतरण की आवश्यकता होती है, दक्षिण के लिए, आमतौर पर कम रेडिएटर्स की आवश्यकता होती है (एक छोटी केंद्र दूरी के साथ)।यह एकमात्र तरीका है जिससे आप बैटरियों को स्थापित करने के मुख्य नियम को पूरा कर सकते हैं: अधिकांश विंडो खोलने को अवरुद्ध करें।

दरवाजों के पास लगी बैटरी प्रभावी ढंग से काम करेगी

ठंडी जलवायु में, सामने के दरवाजे के पास एक थर्मल पर्दे की व्यवस्था करना समझ में आता है। यह दूसरा समस्या क्षेत्र है, लेकिन यह निजी घरों के लिए अधिक विशिष्ट है। यह समस्या पहली मंजिल के अपार्टमेंट में हो सकती है। यहां नियम सरल हैं: आपको रेडिएटर को यथासंभव दरवाजे के करीब रखना होगा। पाइपिंग की संभावना को ध्यान में रखते हुए, लेआउट के आधार पर जगह चुनें।

सबसे सटीक गणना विकल्प

उपरोक्त गणनाओं से, हमने देखा है कि उनमें से कोई भी पूरी तरह से सटीक नहीं है, क्योंकि यहां तक ​​कि एक ही कमरे के लिए, परिणाम, हालांकि थोड़ा, अभी भी अलग हैं।

यदि आपको अधिकतम गणना सटीकता की आवश्यकता है, तो निम्न विधि का उपयोग करें। यह कई कारकों को ध्यान में रखता है जो हीटिंग दक्षता और अन्य महत्वपूर्ण संकेतकों को प्रभावित कर सकते हैं।

सामान्य तौर पर, गणना सूत्र में निम्नलिखित रूप होते हैं:

टी \u003d 100 डब्ल्यू / एम 2 * ए * बी * सी * डी * ई * एफ * जी * एस,

• जहां टी कमरे को गर्म करने के लिए आवश्यक गर्मी की कुल मात्रा है;
• S गर्म कमरे का क्षेत्रफल है।

शेष गुणांकों को अधिक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। तो, गुणांक ए कमरे के ग्लेज़िंग की विशेषताओं को ध्यान में रखता है।

कमरे के ग्लेज़िंग की विशेषताएं

• 1.27 उन कमरों के लिए जिनकी खिड़कियां सिर्फ दो ग्लास से चमकती हैं;
• 1.0 - डबल ग्लेज़िंग से सुसज्जित खिड़कियों वाले कमरों के लिए;
• 0.85 - अगर खिड़कियों में ट्रिपल ग्लेज़िंग है।

गुणांक बी कमरे की दीवारों के इन्सुलेशन की विशेषताओं को ध्यान में रखता है।

कमरे की दीवारों के इन्सुलेशन की विशेषताएं

• यदि इन्सुलेशन अक्षम है। गुणांक 1.27 माना जाता है;
• अच्छे इन्सुलेशन के साथ (उदाहरण के लिए, यदि दीवारों को 2 ईंटों में बिछाया जाता है या उच्च गुणवत्ता वाले गर्मी इन्सुलेटर के साथ उद्देश्यपूर्ण रूप से अछूता रहता है)। 1.0 के बराबर गुणांक का उपयोग किया जाता है;
• उच्च स्तर के इन्सुलेशन के साथ - 0.85।

गुणांक सी कमरे में खिड़की के उद्घाटन और फर्श की सतह के कुल क्षेत्रफल के अनुपात को इंगित करता है।

कमरे में खिड़की के उद्घाटन और फर्श की सतह के कुल क्षेत्रफल का अनुपात

निर्भरता इस तरह दिखती है:

• 50% के अनुपात में, गुणांक C को 1.2 के रूप में लिया जाता है;
• यदि अनुपात 40% है, तो 1.1 के कारक का उपयोग करें;
• 30% के अनुपात में, गुणांक मान 1.0 तक कम हो जाता है;
• इससे भी छोटे प्रतिशत के मामले में, 0.9 (20% के लिए) और 0.8 (10% के लिए) के गुणांक का उपयोग किया जाता है।

डी गुणांक औसत इंगित करता है सबसे ठंडा तापमान वर्ष की अवधि।

रेडिएटर का उपयोग करते समय कमरे में गर्मी का वितरण

निर्भरता इस तरह दिखती है:

• यदि तापमान -35 और नीचे है, तो गुणांक 1.5 के बराबर लिया जाता है;
• -25 डिग्री तक के तापमान पर, 1.3 के मान का उपयोग किया जाता है;
• यदि तापमान -20 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है, तो गणना 1.1 के गुणांक के साथ की जाती है;
• उन क्षेत्रों के निवासी जहां तापमान -15 से नीचे नहीं गिरता है, उन्हें 0.9 के गुणांक का उपयोग करना चाहिए;
• यदि सर्दियों में तापमान -10 से नीचे नहीं जाता है, तो 0.7 के कारक के साथ गिनें।

गुणांक ई बाहरी दीवारों की संख्या को इंगित करता है।

बाहरी दीवारों की संख्या

यदि केवल एक बाहरी दीवार है, तो 1.1 के कारक का उपयोग करें। दो दीवारों के साथ, इसे 1.2 तक बढ़ाएं; तीन के साथ - 1.3 तक; यदि 4 बाहरी दीवारें हैं, तो 1.4 के कारक का उपयोग करें।

एफ गुणांक ऊपर के कमरे की विशेषताओं को ध्यान में रखता है। निर्भरता है:

• यदि ऊपर एक गर्म अटारी स्थान है, तो गुणांक 1.0 माना जाता है;
• अगर अटारी गरम किया जाता है - 0.9;
• यदि ऊपर वाला पड़ोसी एक गर्म रहने का कमरा है, तो गुणांक को 0.8 तक घटाया जा सकता है।

और सूत्र का अंतिम गुणांक - जी - कमरे की ऊंचाई को ध्यान में रखता है।

• 2.5 मीटर ऊंची छत वाले कमरों में, 1.0 के बराबर गुणांक का उपयोग करके गणना की जाती है;
• यदि कमरे में 3 मीटर की छत है, तो गुणांक बढ़ाकर 1.05 कर दिया जाता है;
• 3.5 मीटर की छत की ऊंचाई के साथ, 1.1 के कारक के साथ गिनती करें;
• 4-मीटर छत वाले कमरों की गणना 1.15 के गुणांक के साथ की जाती है;
• 4.5 मीटर की ऊंचाई वाले कमरे को गर्म करने के लिए बैटरी अनुभागों की संख्या की गणना करते समय, गुणांक को 1.2 तक बढ़ाएं।

यह गणना लगभग सभी मौजूदा बारीकियों को ध्यान में रखती है और आपको सबसे छोटी त्रुटि के साथ हीटिंग यूनिट के आवश्यक वर्गों की संख्या निर्धारित करने की अनुमति देती है। अंत में, आपको केवल गणना किए गए संकेतक को बैटरी के एक खंड के गर्मी हस्तांतरण (संलग्न पासपोर्ट में जांचें) द्वारा विभाजित करना होगा और निश्चित रूप से, मिली संख्या को निकटतम पूर्णांक मान तक गोल करना होगा।

ताप रेडिएटर कैलकुलेटर

सुविधा के लिए, इन सभी मापदंडों को हीटिंग रेडिएटर्स की गणना के लिए एक विशेष कैलकुलेटर में शामिल किया गया है। यह सभी अनुरोधित मापदंडों को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त है - और "कैलक्यूलेट" बटन पर क्लिक करने से तुरंत वांछित परिणाम मिलेगा:

ऊर्जा बचत युक्तियाँ

स्थापना के लिए क्या आवश्यक है

किसी भी प्रकार के हीटिंग रेडिएटर्स की स्थापना के लिए उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है। आवश्यक सामग्रियों का सेट लगभग समान है, लेकिन कच्चा लोहा बैटरी के लिए, उदाहरण के लिए, प्लग बड़े हैं, और मेवस्की नल स्थापित नहीं है, लेकिन, सिस्टम के उच्चतम बिंदु पर, एक स्वचालित एयर वेंट स्थापित है .लेकिन एल्यूमीनियम और बाईमेटेलिक हीटिंग रेडिएटर्स की स्थापना बिल्कुल समान है।

स्टील पैनल वाले में भी कुछ अंतर होते हैं, लेकिन केवल लटकने के मामले में - उनके साथ ब्रैकेट शामिल होते हैं, और बैक पैनल पर विशेष धातु-कास्ट झोंपड़ी होती है जिसके साथ हीटर ब्रैकेट के हुक से चिपक जाता है।

यहाँ इन धनुषों के लिए वे कांटों को हवा देते हैं

मेव्स्की क्रेन या स्वचालित एयर वेंट

यह हवा को बाहर निकालने के लिए एक छोटा उपकरण है जो रेडिएटर में जमा हो सकता है। इसे एक मुफ्त ऊपरी आउटलेट (कलेक्टर) पर रखा गया है। एल्यूमीनियम और बाईमेटेलिक रेडिएटर स्थापित करते समय प्रत्येक हीटर पर होना चाहिए। इस उपकरण का आकार कई गुना व्यास से बहुत छोटा है, इसलिए एक और एडेप्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन मेवस्की नल आमतौर पर एडेप्टर के साथ आते हैं, आपको बस कई गुना व्यास (कनेक्टिंग आयाम) जानने की जरूरत है।

मेव्स्की क्रेन और इसकी स्थापना की विधि

मेव्स्की क्रेन के अलावा, स्वचालित एयर वेंट भी हैं। उन्हें रेडिएटर्स पर भी रखा जा सकता है, लेकिन वे थोड़े बड़े होते हैं और किसी कारण से केवल पीतल या निकल-प्लेटेड केस में उपलब्ध होते हैं। सफेद तामचीनी में नहीं। सामान्य तौर पर, चित्र अनाकर्षक होता है और, हालांकि वे स्वचालित रूप से अपस्फीति करते हैं, वे शायद ही कभी स्थापित होते हैं।

यह एक कॉम्पैक्ट स्वचालित एयर वेंट जैसा दिखता है (थोक मॉडल हैं)

पार्श्व कनेक्शन के साथ रेडिएटर के लिए चार आउटलेट हैं। उनमें से दो पर आपूर्ति और वापसी पाइपलाइनों का कब्जा है, और तीसरे पर एक मेव्स्की क्रेन स्थापित है। चौथा प्रवेश द्वार एक प्लग के साथ बंद है।यह, अधिकांश आधुनिक बैटरियों की तरह, अक्सर सफेद तामचीनी के साथ चित्रित किया जाता है और उपस्थिति को बिल्कुल भी खराब नहीं करता है।

विभिन्न कनेक्शन विधियों के साथ प्लग और मेव्स्की टैप को कहां रखा जाए

शट-ऑफ वाल्व

आपको समायोजित करने की क्षमता वाले दो और बॉल वाल्व या शट-ऑफ वाल्व की आवश्यकता होगी। उन्हें प्रत्येक बैटरी पर इनपुट और आउटपुट पर रखा जाता है। यदि ये साधारण बॉल वाल्व हैं, तो इनकी आवश्यकता होती है ताकि, यदि आवश्यक हो, तो आप रेडिएटर को बंद कर सकते हैं और इसे हटा सकते हैं (आपातकालीन मरम्मत, हीटिंग के मौसम के दौरान प्रतिस्थापन)। इस मामले में, भले ही रेडिएटर को कुछ हुआ हो, आप इसे काट देंगे, और बाकी सिस्टम काम करेगा। इस समाधान का लाभ गेंद वाल्वों की कम कीमत है, माइनस गर्मी हस्तांतरण को समायोजित करने की असंभवता है।

सारस हीटिंग रेडिएटर पर

लगभग समान कार्य, लेकिन शीतलक प्रवाह की तीव्रता को बदलने की क्षमता के साथ, शट-ऑफ कंट्रोल वाल्व द्वारा किए जाते हैं। वे अधिक महंगे हैं, लेकिन वे आपको गर्मी हस्तांतरण को समायोजित करने (इसे छोटा करने) की अनुमति देते हैं, और वे बाहरी रूप से बेहतर दिखते हैं, वे सीधे और कोणीय संस्करणों में उपलब्ध हैं, इसलिए स्ट्रैपिंग स्वयं अधिक सटीक है।

यदि वांछित है, तो आप गेंद वाल्व के बाद शीतलक आपूर्ति पर थर्मोस्टैट लगा सकते हैं। यह एक अपेक्षाकृत छोटा उपकरण है जो आपको हीटर के ताप उत्पादन को बदलने की अनुमति देता है। यदि रेडिएटर अच्छी तरह से गर्म नहीं होता है, तो उन्हें स्थापित नहीं किया जा सकता है - यह और भी बुरा होगा, क्योंकि वे केवल प्रवाह को कम कर सकते हैं। बैटरी के लिए अलग-अलग तापमान नियंत्रक हैं - स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन अधिक बार वे सबसे सरल - यांत्रिक का उपयोग करते हैं।

संबंधित सामग्री और उपकरण

दीवारों पर लटकने के लिए आपको हुक या ब्रैकेट की भी आवश्यकता होगी। उनकी संख्या बैटरी के आकार पर निर्भर करती है:

• यदि खंड 8 से अधिक नहीं हैं या रेडिएटर की लंबाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं है, तो ऊपर से दो लगाव बिंदु और नीचे से एक पर्याप्त है;
• प्रत्येक अगले 50 सेमी या 5-6 वर्गों के लिए, ऊपर और नीचे से एक फास्टनर जोड़ें।

तकड़े को जोड़ों को सील करने के लिए फ्यूम टेप या लिनन वाइंडिंग, प्लंबिंग पेस्ट की आवश्यकता होती है। आपको ड्रिल के साथ एक ड्रिल की भी आवश्यकता होगी, एक स्तर (एक स्तर बेहतर है, लेकिन एक नियमित बुलबुला भी उपयुक्त है), एक निश्चित संख्या में डॉवेल। आपको पाइप और फिटिंग को जोड़ने के लिए उपकरणों की भी आवश्यकता होगी, लेकिन यह पाइप के प्रकार पर निर्भर करता है। बस इतना ही।

कच्चा लोहा रेडिएटर्स का डिस्सेक्शन

कच्चा लोहा रेडिएटर्स को नष्ट करना कभी-कभी बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया बन जाती है, लेकिन आवश्यक होती है।

कच्चा लोहा हीटिंग रेडिएटर्स को अलग करने की योजना: ए - 2-3 थ्रेड्स द्वारा निपल्स द्वारा वर्गों के थ्रेड्स को कैप्चर करना; बी - निपल्स को मोड़ना और वर्गों में शामिल होना; सी - तीसरे खंड का कनेक्शन; जी - दो रेडिएटर्स का समूहन; 1 - खंड; 2 - निप्पल; 3 - गैसकेट; 4 - लघु रेडिएटर कुंजी; 5 - कौवा; 6 - एक लंबी रेडिएटर कुंजी।

एक नए या पुराने रेडिएटर को समतल जगह पर रखा जाता है। कम से कम एक तरफ, आपको सामान्य फ़्यूचर या बहरे - प्लग को हटाने की आवश्यकता है। रेडिएटर के विभिन्न वर्गों पर, वे बाएं हाथ या दाएं हाथ के हो सकते हैं। आमतौर पर, कच्चा लोहा फिटिंग में दाहिने हाथ का धागा होता है, और प्लग में बाएं हाथ का धागा होता है। यदि कोई जुदा करने का कौशल नहीं है, और एक मुक्त खंड है, तो यह पता लगाना बेहतर है कि यह किस प्रकार का धागा है और बल लगाने से पहले कुंजी को किस दिशा में घुमाया जाना चाहिए। यदि धागा बाएं हाथ का है, तो कच्चा लोहा बैटरी को अलग करते समय, आपको कुंजी को दक्षिणावर्त घुमाने की आवश्यकता होती है।

किसी भी नट को हटाने के साथ, आपको सबसे पहले फ्यूटर्स को उनके स्थान से "तोड़ने" की आवश्यकता है, अर्थात। उन्हें बैटरी के दोनों ओर एक चौथाई मोड़ दें।फिर फ़्यूचर्स को हटा दिया जाता है ताकि वर्गों के बीच कई मिलीमीटर का अंतर बन जाए। यदि आप फ़ुटोर्की को और अधिक छोड़ते हैं, तो पूरी संरचना अपने स्वयं के वजन के नीचे और लागू प्रयासों के कारण झुकना शुरू हो जाएगी। इस मामले में, धागा जाम हो सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए, एक सहायक को डिसबैलेंस्ड बैटरी पर खड़ा होना चाहिए, जो अपने वजन के साथ झुकने से रोकेगा।

आमतौर पर, पुराने हीटिंग रेडिएटर्स को हटाना मुश्किल होता है क्योंकि फिटिंग और सेक्शन "उबले हुए" होते हैं। ऐसी बैटरी को अलग करने के लिए, आपको ऑटोजेन या ब्लोटरच का उपयोग करना होगा। जंक्शन को एक गोलाकार गति में गर्म किया जाता है। जैसे ही यह पर्याप्त गर्म होता है, फ़ुटोर्की मुड़ जाते हैं। यदि पहली बार खोलना संभव नहीं था, तो क्रियाओं को दोहराया जाता है।

यदि बैटरी को अलग करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, तो आपको कुंजी की लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता है। एक साधारण पाइप का उपयोग किया जाता है, जो लीवर के रूप में कार्य करता है।

इसी तरह, कच्चा लोहा रेडिएटर्स को प्रसारित करने के लिए अंतर्निर्मित निपल्स को हटा दिया जाता है।

यदि विचार किए गए तरीकों का उपयोग करके कास्ट-आयरन बैटरी को अलग करना संभव नहीं था, तो इसे ग्राइंडर या ऑटोजेनस के साथ काटने या स्लेजहैमर के साथ एक लापरवाह स्थिति में इसे तोड़ने के लिए रहता है। आपको एक खंड को सावधानीपूर्वक तोड़ने या काटने की जरूरत है। इस ऑपरेशन के बाद, वर्गों के बीच आसंजन ढीला हो सकता है, बैटरी को अलग किया जा सकता है, शेष वर्गों को बचाया जा सकता है।

"लिक्विड की" या डब्लूडी लिक्विड के उपयोग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पुरानी कास्ट-आयरन बैटरियों में फ्यूचर्स को सन और पेंट से सील कर दिया जाता था, और तरल पदार्थ थ्रेड्स पर नहीं मिलते थे।

क्या खतरे पैदा हो सकते हैं?

आइए इस तथ्य से शुरू करें कि बाहर से गर्मी की आपूर्ति स्वायत्त हीटिंग की तुलना में बहुत आसान और अधिक सुविधाजनक है। बॉयलर की स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन से पीड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।खासकर जब शरद ऋतु और सर्दियों की अवधि शुरू होती है, जब तापमान गिरना शुरू हो जाता है, तो पानी जल्दी से बैटरी से बह जाएगा, जो अपार्टमेंट को गर्म कर देगा।

केंद्रीय हीटिंग के कुछ नुकसान हैं:

1. बैटरी में प्रवेश करने से पहले पानी स्पष्ट रूप से एक लंबा सफर तय करता है, और स्वाभाविक रूप से इसमें बड़ी मात्रा में रासायनिक अशुद्धियाँ होंगी। यह वे हैं जो पाइपों पर जंग और जंग के गठन का कारण बन सकते हैं।
2. एक और नुकसान यह होगा कि कीचड़ के कण भी होते हैं, वे शीतलक में होंगे। बस ये कण बैटरी को अंदर से और काफी कम समय में सीधे ख़राब कर देंगे।
3. मुख्य नुकसान यह है कि पानी की निरंतर आपूर्ति 100% नहीं है। यही है, पाइप कभी-कभी गर्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन केवल बमुश्किल गर्म होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपूर्ति इतनी मजबूत होती है कि बैटरी बहुत गर्म हो जाती है, और उन्हें छुआ नहीं जा सकता।
4. एक और महत्वपूर्ण नुकसान दबाव में तेज उछाल होगा। हीटिंग सिस्टम में, यह एक आम बात है। यह इस तथ्य के कारण होता है कि उदाहरण के लिए, ताला बनाने वाले ने अचानक पानी की आपूर्ति बंद कर दी।

यदि पहले वे वाल्वों का उपयोग करते थे जो बड़ी छलांग को रोकना संभव बनाते थे, अर्थात, उन्होंने पानी की आपूर्ति को क्रमिक बना दिया। लेकिन अब, जब भाप के नल दिखाई दिए जो पानी को तुरंत बंद कर देते हैं, तो वाल्व लावारिस हो गए। यह पता चला है कि जब अनावश्यक हवा पाइप में प्रवेश करती है तो पानी का हथौड़ा बनता है।

इन अप्रत्याशित छलांगों से बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सामान्य तौर पर, कमजोर बैटरी सामान्य रूप से इस तरह के उछाल का सामना नहीं कर सकती हैं, इस प्रकार वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स की शक्ति

हीटिंग रेडिएटर चुनते समय, सबसे पहले उस सामग्री पर ध्यान दें जिससे इसे बनाया गया है और इसकी शक्ति। बैटरी का प्रदर्शन और तकनीकी विशेषताएं इन कारकों पर निर्भर करती हैं।

चुनते समय एक और महत्वपूर्ण मानदंड उपकरण की लागत है। आइए हीटिंग बैटरियों के बीच नेताओं के संकेतकों से निपटें।

एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स और उनके अन्य मापदंडों की शक्ति

एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स की शक्ति स्टील या कच्चा लोहा समकक्षों की तुलना में अधिक होती है। इस धातु के उच्च ताप हस्तांतरण के कारण। प्रदर्शन के अलावा, एल्यूमीनियम रेडिएटर्स के कई अन्य फायदे हैं, जिसके कारण वे समान उपकरणों के बीच अधिक से अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं।

• लपट - रेडिएटर का द्रव्यमान परिवहन और स्थापना कार्य को सरल करता है।
• आकर्षक लुक - वातावरण में आसानी से फिट हो जाता है।
• स्थायित्व - सेवा जीवन 25 वर्ष तक।

एल्यूमीनियम रेडिएटर के एक खंड की शक्ति 0.2 kW है, जो एक ठोस संकेतक है। एक औसत कमरे को 15 एम 2 तक गर्म करने के लिए, मानक ऊंचाई पर 7 खंड पर्याप्त हैं या 8 यदि छत सामान्य से अधिक है। यदि कच्चा लोहा और स्टील रेडिएटर एल्यूमीनियम से बेहतर हैं, तो एक आधुनिक किस्म है जिसके साथ उनके पास लगभग समान डेटा है।

बाईमेटेलिक हीटिंग रेडिएटर्स के संकेतक

बाईमेटेलिक हीटिंग रेडिएटर्स की शक्ति एक एल्यूमीनियम बैटरी की शक्ति के बराबर है और 0.2 kW है। यह उनकी संरचना के कारण है: एल्यूमीनियम शरीर स्टील भरने से तत्काल गर्मी हटाने प्रदान करता है। दो धातुओं के संयोजन ने उन बैटरी को प्राप्त करना संभव बना दिया जिनमें एल्यूमीनियम के फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान के बिना।

• ताकत - स्टील पानी के हथौड़े के लिए अधिक प्रतिरोधी है और 24 वायुमंडल तक की मजबूत बूंदों का भी सामना कर सकता है।
• प्रतिरोध पहनें - बैटरी एक विशेष सुरक्षात्मक यौगिक के साथ अंदर से लेपित होती हैं और जंग के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं।
• स्थायित्व - एक द्विधातु का सेवा जीवन 30 वर्ष तक है, जो एक एल्यूमीनियम बैटरी के सुरक्षा मार्जिन से अधिक है।

समान शक्ति को देखते हुए, एक ही क्षेत्र के साथ एक कमरे को गर्म करने के लिए एक एल्यूमीनियम रेडिएटर और एक द्विधात्वीय एक के वर्गों की संख्या बराबर होगी।

द्विधातु और एल्यूमीनियम हीटिंग रेडिएटर्स की तुलना

एल्यूमीनियम रेडिएटर सेक्शन और बाईमेटेलिक की शक्ति समान है। जो उन्हें समान प्रदर्शन देता है, लेकिन विशेषताओं में कुछ अंतर हैं

बैटरी चुनते समय क्या देखना है

• विश्वसनीयता - एक स्वायत्त हीटिंग सिस्टम के लिए, जिसमें पानी के हथौड़े का कोई खतरा नहीं है, एल्यूमीनियम उपकरण पर्याप्त होंगे, लेकिन अगर इसे एक केंद्रीकृत हीटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करने का इरादा है, तो इसे सुरक्षित रूप से खेलना और अधिक के रूप में बायमेटल चुनना बेहतर है। प्रतिरोधी। यह एक गंभीर छलांग का भी सामना करने की गारंटी है और रिसाव नहीं करेगा।
• लागत सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है, जो अक्सर किसी भी तर्क से आगे निकल जाता है। एल्यूमीनियम रेडिएटर्स की लागत समान विशेषताओं वाले बाईमेटेलिक रेडिएटर्स की लागत से औसतन दो गुना कम है। यदि हम मूल्य-गुणवत्ता अनुपात की तुलना करते हैं, तो एल्युमीनियम जीतता है, लेकिन सिस्टम में दबाव के नियंत्रण के अधीन है।

बाईमेटेलिक और एल्युमिनियम दोनों रेडिएटर्स अपनी विशेषताओं को तभी पूरा करेंगे जब वे आधुनिक उपकरणों पर और तकनीक के अनुसार निर्मित हों। आपको पैसे बचाने और एक अल्पज्ञात निर्माता से आश्चर्यजनक रूप से सस्ते मॉडल खरीदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संभवतः इसकी गुणवत्ता, सामग्री की परवाह किए बिना, वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है।

रेटिंग: 0 वोट: 0

हीटिंग सिस्टम के इष्टतम प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रति गर्म क्षेत्र में रेडिएटर वर्गों की संख्या की गणना की जाती है। अक्सर यह पता चला है कि एक मानक रेडिएटर पर्याप्त नहीं है और अनुभागों को जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा हीटिंग प्रभावी नहीं होगा। विचार करें कि सोया को ठीक से कैसे करें।

उच्च दक्षता और न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ सबसे कुशल हीटिंग सिस्टम प्राप्त करने के लिए, न केवल सबसे उपयुक्त रेडिएटर्स का चयन करना आवश्यक है, बल्कि सही स्थापना करना भी आवश्यक है। बाईमेटेलिक बैटरियों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, आइए उनके कनेक्शन पर करीब से नज़र डालें। पी।

इस लेख में, हम विचार करेंगे कि आपके अपार्टमेंट और एक निजी घर दोनों को गर्म करने के लिए एक विश्वसनीय और किफायती विकल्प के लिए रेडिएटर या कन्वेक्टर से बेहतर क्या है, हम कई विश्वसनीय और सिद्ध निर्माताओं की सूची देंगे जिन पर आप अपने घर को गर्म करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। विश्वसनीय हीटिंग का सवाल कई लोगों के सामने उठता है।

हीटिंग रेडिएटर के लिए एक थर्मल वाल्व एक बहुत ही आवश्यक अतिरिक्त है, जिसके बिना आपका हीटिंग सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करेगा। अधिक सटीक रूप से, यह काम करेगा, लेकिन आपके लिए सिस्टम के तापमान और तदनुसार, कमरे में तापमान शासन को विनियमित करना असंभव होगा। प्रति।

सही गणना का महत्व

बाईमेटेलिक हीटिंग बैटरियों के वर्गों की सही गणना इस बात पर निर्भर करती है कि यह सर्दियों में घर के अंदर कितना आरामदायक होगा। यह संख्या निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है:

1. तापमान। यदि पर्याप्त खंड नहीं हैं, तो सर्दियों में यह कमरे में ठंडा होगा। यदि उनमें से बहुत अधिक हैं, तो बहुत गर्म और शुष्क हवा होगी।
2. खर्च। आप जितने अधिक खंड खरीदेंगे, बैटरियों को बदलना उतना ही महंगा होगा।

द्विधातु बैटरियों के वर्गों की संख्या की गणना करना काफी कठिन है। गणना करते समय ध्यान में रखें:

• पंखे जो कमरे से गर्मी का हिस्सा निकालते हैं;
• बाहरी दीवारें - यह कोने के कमरों में ठंडा है;
• क्या हीट पैक स्थापित हैं?
• क्या दीवारों का थर्मल इन्सुलेशन है;
• निवास के क्षेत्र में न्यूनतम सर्दियों के तापमान क्या हैं;
• क्या भाप का उपयोग हीटिंग के लिए किया जाता है, जो गर्मी हस्तांतरण को बढ़ाता है;
• चाहे वह बैठक का कमरा हो, गलियारा हो या गोदाम हो;
• दीवारों और खिड़कियों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?

इस वीडियो में आप सीखेंगे कि गर्मी की वास्तविक मात्रा की गणना कैसे करें

कमरे के क्षेत्रफल के अनुसार

यह एक सरलीकृत दृश्य है बाईमेटेलिक रेडिएटर्स की गणना प्रति वर्ग मीटर हीटिंग। यह केवल 3 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले कमरों के लिए काफी सही परिणाम देता है। नलसाजी मानकों के अनुसार, मध्य रूस में स्थित एक कमरे के एक वर्ग मीटर को गर्म करने के लिए, 100 डब्ल्यू के ताप उत्पादन की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, गणना निम्नानुसार की जाती है:

• कमरे का क्षेत्र निर्धारित करें;
• 100 डब्ल्यू से गुणा करें - यह कमरे की आवश्यक ताप शक्ति है;
• उत्पाद को एक खंड के गर्मी हस्तांतरण द्वारा विभाजित किया जाता है (इसे रेडिएटर पासपोर्ट द्वारा पहचाना जा सकता है);
• परिणामी मूल्य को गोल किया जाता है - यह रेडिएटर्स की वांछित संख्या होगी (रसोई के लिए, संख्या को गोल किया जाता है)।

आप कमरे के क्षेत्र द्वारा वर्गों की संख्या की गणना कर सकते हैं

इस पद्धति को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। गणना के कई नुकसान हैं:

• यह केवल कम छत वाले कमरों के लिए उपयुक्त है;
• केवल मध्य रूस में उपयोग किया जा सकता है;
• कमरे में खिड़कियों की संख्या, दीवारों की सामग्री, इन्सुलेशन की डिग्री और कई अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रखता है।

कमरे के आकार के अनुसार

यह विधि अधिक सटीक गणना देती है, क्योंकि यह कमरे के सभी तीन मापदंडों को ध्यान में रखती है। यह 41 वाट के बराबर एक घन मीटर स्थान के लिए सैनिटरी हीटिंग मानदंड पर आधारित है।एक द्विधात्वीय रेडिएटर के अनुभागों की संख्या की गणना करने के लिए, निम्न चरणों का पालन करें:

1. कमरे का आयतन घन मीटर में निर्धारित करें, जिसके लिए इसका क्षेत्रफल ऊंचाई से गुणा किया जाता है।
2. आयतन को 41 डब्ल्यू से गुणा किया जाता है और कमरे की ताप शक्ति प्राप्त की जाती है।
3. परिणामी मूल्य को एक खंड की शक्ति से विभाजित किया जाता है, जिसे पासपोर्ट से पहचाना जाता है। संख्या गोल है - यह आवश्यक वर्गों की संख्या होगी।

गुणांक का उपयोग

उनका आवेदन कई कारकों को ध्यान में रखता है। गुणांक का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है:

1. यदि कमरे में एक अतिरिक्त खिड़की है, तो कमरे की ताप शक्ति में 100 वाट जोड़े जाते हैं।
2. ठंडे क्षेत्रों के लिए, एक अतिरिक्त गुणांक होता है जिससे ताप शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, सुदूर उत्तर के क्षेत्रों के लिए यह 1.6 है।
3. यदि कमरे में बे खिड़कियां या बड़ी खिड़कियां हैं, तो हीटिंग पावर को 1.1 से गुणा किया जाता है, कोने के कमरे के लिए - 1.3 से।
4. निजी घरों के लिए, बिजली 1.5 से गुणा की जाती है।

सुधार कारक बैटरी अनुभागों की संख्या की अधिक सटीक गणना करने में मदद करते हैं। यदि एक चयनित बाईमेटल रेडिएटर एक निश्चित संख्या में अनुभाग होते हैं, तो आपको उस मॉडल को लेने की आवश्यकता होती है जिसमें यह परिकलित मान से अधिक हो।

छोटे निष्कर्ष

आप सुरक्षित रूप से सही रेडिएटर चुनना शुरू कर सकते हैं। किसी को सबसे हल्की बैटरी की आवश्यकता होगी, किसी के लिए उपस्थिति महत्वपूर्ण है। लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक वाटर शॉक एंड्योरेंस और हीट ट्रांसफर हैं। वास्तव में, उन्हें पहले स्थान पर निर्देशित करने की आवश्यकता है। हर कोई अपनी जरूरत, अपने बजट के हिसाब से रेडिएटर चुनता है।

अगर आप पुराने स्टाइल के घर में रहते हैं। फिर आप रेडिएटर्स के कास्ट-आयरन वेरिएंट को सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर घर नया है, तो यह एक एल्यूमीनियम मॉडल स्थापित करने के लायक है। दूसरा क्षण।यदि पुरानी कास्ट-आयरन बैटरी स्थापित हैं, तो आप केवल 1 विकल्प चुन सकते हैं, या तो इसे कच्चा लोहा, या बाईमेटल से बदलें।