एक निजी घर में हुड कैसे बनाएं: तकनीकी आवश्यकताएं और स्थापना नियमों का अवलोकन

प्राकृतिक और मजबूर वेंटिलेशन

एक वेंटिलेशन डक्ट और एक चिमनी समान नहीं हैं

यह वांछनीय है कि एक निजी घर में गैस बॉयलर के लिए एक विशेष कमरा आवंटित किया जाए। इस कमरे को बॉयलर रूम कहा जाता है। कुछ घरों में किचन में बॉयलर लगा होता है। पहले और दूसरे मामले में, वेंटिलेशन का ध्यान रखना आवश्यक है। वायु प्रवाह का संचलन प्राकृतिक और मजबूर तरीके से किया जा सकता है।

यदि बॉयलर का आउटपुट 30 kW है तो प्राकृतिक वेंटिलेशन की अनुमति है। संचालन का सिद्धांत घर के अंदर और बाहर दबाव में अंतर पर आधारित है। हवा वेंट या दरवाजों के माध्यम से प्रवेश कर सकती है। इस तरह के वेंटिलेशन को असंगठित कहा जाता है। संगठित उत्तेजना के साथ प्राकृतिक वेंटिलेशन के मामले में, समायोज्य डंपर्स के साथ आपूर्ति और निकास नलिकाएं लगाई जाती हैं।बेहतर कर्षण के लिए, वेंटिलेशन सिस्टम को एक डिफ्लेक्टर से लैस किया जा सकता है।

पर बॉयलर रूम में प्राकृतिक वेंटिलेशन आपूर्ति और निकास वेंटिलेशन नलिकाओं की स्थापना का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, दीवार में 100, 150 मिमी के एक खंड व्यास के साथ एक छेद काट दिया जाता है, इसमें एक वायु वाहिनी डाली जाती है - एक प्लास्टिक पाइप का हिस्सा। सभी दरारें ध्यान से फोम से भर जाती हैं। वेंटिलेशन पाइप एक जाली या जाली से सुसज्जित है जो कीट या धूल को घर में प्रवेश नहीं करने देता है।

चेक वाल्व कमरे को हवा की वापसी से सुरक्षित करने में मदद करेगा। निकास पाइप बॉयलर के ऊपर लगा होता है, क्योंकि दहन उत्पाद ऊपर उठते हैं। एक निजी घर में गैस बॉयलर के लिए आपूर्ति वेंटिलेशन डक्ट बॉयलर रूम के निचले भाग में लगाया जाता है ताकि आपूर्ति हवा सीधे दहन कक्ष में प्रवेश करे।

निकास उपकरण के लिए चयन मानदंड

रसोई के हुड की आवश्यक शक्ति की गणना के लिए योजना

रसोई के लिए हुड कमरे की मात्रा और उपकरण की शक्ति के अनुसार चुने जाते हैं। किचन की हवा को एक घंटे के अंदर 10-12 बार बदलना चाहिए। तब रसोई से दुर्गंध, नमी, कालिख और ग्रीस पूरी तरह से निकल जाएंगे।

इससे पहले कि आप एक एयर फिल्टर डिवाइस के लिए जाएं, आपको रसोई का आकार निर्धारित करना होगा। इसके लिए कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को एक साधारण टेप माप से मापा जाता है।

न्यूनतम निष्कर्षण क्षमता की गणना सूत्र द्वारा की जाती है:

(ए × बी × एच) × 12 × 1.3

कहा पे: (ए × बी × एच) - रसोई की मात्रा;

12 - प्रति घंटे पूर्ण वायु परिवर्तन की संख्या;

1.3 एक सुधार कारक है जो पाइप और फिल्टर में वेंटिलेशन के दौरान बिजली के नुकसान को ध्यान में रखता है।

परिणामी आंकड़े की तुलना आपके द्वारा पसंद किए जाने वाले मॉडल के लिए तकनीकी डेटा शीट में दर्शाई गई शक्ति से की जानी चाहिए।आपको 10 - 15% से थोड़ा अधिक शक्तिशाली चुनने की आवश्यकता है, ताकि उपकरण अधिकतम भार के साथ लगातार काम न करें।

एक कमजोर हुड पूर्ण वायु शोधन प्रदान नहीं करेगा। सुगंध और भाप रसोई में जमा हो जाएगी और कमरों में मिल जाएगी, दीवारों और फर्नीचर की सतह में सोख ली जाएगी।

जो उपकरण बहुत शक्तिशाली होते हैं वे अधिक महंगे होते हैं और किफायती मोड में काम करने पर भी अधिक बिजली की खपत करते हैं। दूसरी ओर, आपातकालीन मामलों में, वे मिनटों में आग पर भूले हुए भोजन के धुएं से रसोई को साफ करने में सक्षम होते हैं।

हुड का डिज़ाइन रसोई के आयामों, उसके डिजाइन की शैली, इसे स्टोव के ऊपर रखने की सुविधा और आकार में मिलान के आधार पर चुना जाता है। उपकरण का निचला, वायु सेवन वाला हिस्सा हॉब से छोटा नहीं होना चाहिए।

गुंबद और चिमनी के मॉडल ऊंची छत वाले कमरों के लिए उपयुक्त हैं। यदि रसोई की ऊंचाई छोटी है, तो आउटलेट चैनल स्थापित करने में समस्या होगी।

निकास पाइप की लंबाई 5 मीटर के भीतर होनी चाहिए और इसमें 3 से अधिक मोड़ नहीं होने चाहिए। यदि स्टोव दूर स्थित है, तो बाहरी दीवार के खिलाफ, वायु शोधन को पुन: प्रसारित करने के विकल्प पर विचार करना उचित है।

छोटी रसोई में, दीवार पर चढ़कर और वापस लेने योग्य मॉडल अच्छी तरह से फिट होंगे। ऊंची छत वाले बड़े कमरे में और किचन-डाइनिंग रूम में गुंबद और निलंबित हुड उपयुक्त हैं।

खरीदते समय, आपको विक्रेता से हुड चालू करने और यह सुनने के लिए कहना चाहिए कि यह कितना शोर करता है। अधिकांश लो-एंड और मिड-रेंज उपकरण में पंखे होते हैं जो ऑपरेशन के दौरान बहुत अधिक शोर करते हैं। शोर 70 डीबी तक पहुंच सकता है। 40 dB का ध्वनि स्तर सामान्य माना जाता है, जिससे आप लंबे समय तक किचन में रह सकते हैं। यह लोगों की शांत बातचीत से ज्यादा शांत है।

नियंत्रण कक्ष डिवाइस के सामने स्थित होना चाहिए ताकि खाना बनाते समय ऑपरेटिंग मोड को स्विच करना आसान हो। टचपैड स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया करता है, लेकिन गंदगी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। पुश-बटन स्विचिंग सिस्टम को दबाए जाने पर, मजबूत और अधिक टिकाऊ होने पर बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है।

बैकलाइट हुड के संचालन को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह खाना पकाने के दौरान परिचारिका के लिए अतिरिक्त सुविधा बनाता है। आधुनिक मॉडलों में, मुख्य रूप से हलोजन लैंप और गरमागरम लैंप का उपयोग किया जाता है। ऊपर से, वे एक पारदर्शी या पाले सेओढ़ लिया ग्लास कवर के साथ बंद होते हैं जो उन्हें नमी और गर्म हवा से बचाता है। कुछ महंगे मॉडल में, आप डायोड और अन्य प्रकार के लैंप पा सकते हैं।

उपकरण खरीदते समय, आपको दीपक के प्रकार और प्रतिस्थापन के लिए उसकी उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए। प्रकाश को नीचे की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, सभी दिशाओं में बिखरा हुआ नहीं और आंखों से अंधा नहीं होना चाहिए।

हुड को अतिरिक्त रूप से एक टाइमर से लैस किया जा सकता है जो इसे एक निश्चित समय के बाद बंद कर देता है। वायु शुद्धता सेंसर प्रदूषण की डिग्री निर्धारित करता है और स्वचालित रूप से उपकरण चालू करता है।

वेंटिलेशन उपकरण की स्थापना

ठीक परिष्करण को छोड़कर, सभी परिष्करण कार्य के बाद वेंटिलेशन उपकरण की स्थापना और स्थापना की जाती है। इस चरण में तंत्र का बन्धन शामिल है, जिसका सेट अलग है, लेकिन क्रियाओं का एल्गोरिथ्म सभी के लिए समान है।

तत्वों को निम्नलिखित क्रम में स्थापित किया जाना चाहिए, हवा के प्रवेश से शुरू होकर वेंटिलेशन वाहिनी के अंदर तक।

• सफाई फिल्टर प्रणाली।
• एक हीटर जो ठंड के मौसम में हवा को गर्म करता है। अधिक महंगे मॉडल में, यह रिमोट कंट्रोल से लैस है।
• प्रशंसक।
• स्वस्थ करनेवाला।
• गर्म समय के दौरान वायु प्रवाह को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एक नियम के रूप में, यह ब्लॉक आउटलेट से पहले अंतिम ब्लॉक होना चाहिए।

यदि घरेलू वेंटिलेशन वाहिनी एक बिना गर्म छत से गुजरती है, तो पाइपों को अछूता होना चाहिए। यदि वेंटिलेशन का तात्पर्य न केवल एक आपूर्ति सर्किट से है, बल्कि हवा का एक मजबूर बहिर्वाह भी है, तो अगला कदम निकास पंखे की स्थापना है। अंत में, वे विद्युत नेटवर्क बिछाने, तंत्र को बिजली की आपूर्ति और उनकी ग्राउंडिंग करते हैं। यदि वेंटिलेशन कॉम्प्लेक्स में कई खंड होते हैं, तो प्रत्येक नेटवर्क को अलग से इकट्ठा करना और प्रत्येक इकाई के प्री-स्टार्ट परीक्षण करना आवश्यक है।

आपूर्ति

वेंटिलेशन कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ़िगरेशन के कारण स्थापना योजनाएं भिन्न हो सकती हैं।

मानक स्थापना विकल्प में कई चरण शामिल हैं।

• वेंटिलेशन छेद के लिए स्थानों का चयन और अंकन।
• कंडेनसेट को नाली की अनुमति देने के लिए सड़क की ओर थोड़ी ढलान के साथ इच्छित प्रवेश द्वार और निकास की ड्रिलिंग। व्यास 12-13 सेमी से कम नहीं होना चाहिए।
• डक्ट पाइप को आवश्यक आयामों में काटा जाता है।
• वेंटिलेशन वाहिनी और आउटलेट वाल्व की स्थापना।
• बढ़ते फोम का उपयोग करके पाइप और दीवारों के बीच अंतराल का उन्मूलन।
• पूरी स्थापना को दीवार या छत पर बांधना।
• आपूर्ति वायु वाहिनी में एक फिल्टर स्थापित करना।
• हीटर और उसके कनेक्शन को माउंट करना।
• आउटलेट्स पर सुरक्षात्मक ग्रिल्स की स्थापना।
• बिजली की आपूर्ति।

आपूर्ति वेंटिलेशन के लिए सबसे सरल विकल्प एक दीवार वाल्व है।यह एक प्लास्टिक पाइप है, जिसके अंदर क्रमिक रूप से एक बाहरी वायु वितरक, एक फिल्टर, शोर और थर्मल इन्सुलेशन, एक नियामक, एक आंतरिक वितरक स्थित होते हैं। इस तरह के उपकरण को खिड़की दासा और रेडिएटर के बीच स्थापित करना अधिक कुशल है। ऐसा करने के लिए, दीवार में 5-6 सेमी के क्रॉस सेक्शन वाला एक चैनल ड्रिल किया जाता है, जिसमें वाल्व बॉडी डाली जाती है - एक पाइप। फिर बाहरी वितरक को बाहर से और आंतरिक को अंदर से जोड़ा जाता है।

डू-इट-खुद हुड

कभी-कभी प्राकृतिक वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं होता है, तो विशेषज्ञ उपयोग की गई हवा के बहिर्वाह को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त निकास प्रणाली स्थापित करने का सुझाव देते हैं। एक नियम के रूप में, वे रसोई में स्टोव के ऊपर और बाथरूम में स्थापित होते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि मजबूर सर्किट में सभी उपकरण बिजली से संचालित होते हैं। हालांकि, एक साधारण कम-शक्ति वाले पंखे को बाथरूम में एक लाइट बल्ब रेगुलेटर से भी संचालित किया जा सकता है।

अपार्टमेंट में प्राकृतिक वेंटिलेशन एक ही शाफ्ट में हवा के बाहर निकलने पर केंद्रित है। स्नान और शौचालय से प्रवाह एक दूसरे को ओवरलैप न करने के लिए, पंखे एक चेक वाल्व से सुसज्जित हैं। नतीजतन, हवा इसके माध्यम से प्रवेश करती है, लेकिन अब बाहर नहीं आ सकती है। छोटे मॉडल साधारण स्क्रू, डॉवेल या निर्माता द्वारा मॉडल के साथ आपूर्ति किए गए फास्टनरों से जुड़े होते हैं। यदि आपके पास ऐसे उत्पादों को स्थापित करने का कौशल नहीं है, तो किसी भी उत्पाद के कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद निर्देशों का पालन करने की अनुशंसा की जाती है।

संचालन सुविधाएँ

वेंटिलेशन आउटलेट के साथ हुड को नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार बाहर की धूल झाड़ी जाती है। सबसे पहले, सुरक्षा के लिए, आपको बिजली की आपूर्ति से उपकरण को डिस्कनेक्ट करना होगा, फिर एक सूखे कपड़े से मामले को पोंछना होगा।

यदि सतह पर दाग रह जाते हैं, तो डिशवॉशिंग डिटर्जेंट या किचन फर्नीचर से धोएं, फिर रुमाल से सुखाएं।

धातु फिल्टर को हटा दिया जाता है और साबुन के पानी में भिगो दिया जाता है। फिर वे स्पंज या ब्रश से धोते हैं, बहते पानी से धोते हैं, सुखाते हैं और जगह पर लगाते हैं।

डेटा शीट में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंखे और चैनल साफ किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए, कवर को हटा दें और न्यूनतम शक्ति पर वैक्यूम क्लीनर से साफ करें।

असेंबली के बाद, हुड को आउटलेट में प्लग किया जाता है और इसे न्यूनतम पावर मोड पर सेट करने के बाद, इसे काम करने दें। फिर वे एक छोटा ब्रेक लेते हैं, और उपकरण ऑपरेशन के लिए तैयार है।

रसोई में हुड स्थापित करना

रसोई में हुड लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह चूल्हे के ऊपर है। इस मामले में, निकास हुड को स्टोव से 10-15 सेमी आगे बढ़ना चाहिए। प्रदर्शन की गणना करने के लिए, सूत्र का सहारा लेना बेहतर है: पी \u003d एस एक्स एच एक्स 12, जहां पी स्थापना शक्ति है, एस है क्षेत्रफल, और H कमरे की ऊंचाई है। वायु नलिकाओं को आमतौर पर एक अप्रत्यक्ष पथ में रखा जाता है, जिससे निकास प्रणाली की क्षमता कम हो सकती है। सबसे सटीक गणना परिणाम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त मूल्य में इसका 30% जोड़ा जाना चाहिए।

गणना, चयन और हुड की खरीद सबसे कठिन है, जबकि स्थापना में अधिक समय नहीं लगेगा, सही तकनीक के अधीन। यदि प्रारंभ में कोई अंतर्निहित निकास प्रणाली नहीं है, तो आपको सबसे पहले दीवार में एक छेद बनाने की आवश्यकता है, जो निकास पाइप के अनुभाग के साथ व्यास में मेल खाएगा। समान रीडिंग के साथ, सिस्टम बिना शोर के काम करेगा और इष्टतम वायु ड्राफ्ट प्रदान करेगा। संरचना स्वयं इलेक्ट्रिक स्टोव की सतह से 70 सेमी और गैस स्टोव से 80 सेमी से ऊपर स्थित होनी चाहिए।

अगला माउंट का मार्कअप है।यदि हुड किट में एक विशेष टेम्पलेट शामिल है, तो काम बहुत सरल हो जाता है। अन्यथा, आपको एक टेप उपाय और एक स्तर का उपयोग करने की आवश्यकता है। हुड संलग्न करें ताकि यह क्षैतिज हो। संरचना को छत में आउटलेट से कनेक्ट करें, मुख्य से कनेक्ट करें और कार्यक्षमता की जांच करें। अगर घर में गीजर है, तो आप वेंटिलेशन पाइप को सीधे अंदर ले जा सकते हैं हीटिंग भट्टी या बॉयलर की चिमनी.

कौन सी वेंटिलेशन योजना चुननी है?

इसलिए, हमने पता लगाया कि क्या एक अंडरफ्लोर वेंटिलेशन सिस्टम की आवश्यकता है, और अब यह तय करना बाकी है कि विशिष्ट परिस्थितियों के लिए किस योजना को चुनना है। सिस्टम चुनते समय विचार करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वेंटिलेशन का संचालन काफी हद तक किसी विशेष क्षेत्र में जलवायु के प्रकार, औसत सड़क के तापमान आदि पर निर्भर करता है।

प्राकृतिक वेंटिलेशन के उपकरण में, मुख्य नियम का पालन करना अनिवार्य है: इनलेट के उद्घाटन निकास के नीचे स्थित हैं। उनके बीच की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, सिस्टम उतना ही अधिक कुशल होगा।

सर्दियों में प्राकृतिक वेंटिलेशन अधिक कुशल होता है, क्योंकि इस समय भूमिगत और बाहर के तापमान के बीच एक बड़ा अंतर दर्ज किया जाता है, जो वायु द्रव्यमान के अच्छे संचलन को सुनिश्चित करता है।

हालांकि, तापमान में और भी अधिक कमी के साथ, वायु विनिमय में अत्यधिक वृद्धि की संभावना है, जो विशेष रूप से अच्छा भी नहीं है, क्योंकि इससे संरचनाओं को ठंड लग सकती है। इसलिए, तापमान में उल्लेखनीय कमी के साथ, वेंट बंद होना चाहिए।

गर्मियों में, भूमिगत और बाहर के तापमान में अंतर कम हो जाता है, इसलिए हवा का संचार बंद हो सकता है।इसलिए, प्राकृतिक वेंटिलेशन, यहां तक ​​कि आपूर्ति और निकास प्रणाली के साथ, गर्म क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। यहां आपको पाइप के साथ एक संयुक्त वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करना चाहिए।

यदि घर में आपूर्ति और निकास वेंटिलेशन है, तो बेसमेंट से अर्क को सामान्य योजना से जोड़ना समझ में आता है। तो किसी भी मौसम में हवा का बहिर्वाह उत्तेजित हो जाएगा।

एक छोटे से सबफ़्लोर के लिए एक संयुक्त वेंटिलेशन सिस्टम से लैस करने के लिए, यह एक पाइप स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा। ताकि यह वायु द्रव्यमान के आउटपुट और रिसेप्शन दोनों को प्रदान कर सके, इसे लंबवत रूप से 2 चैनलों में विभाजित किया जाना चाहिए।

ऐसे वेंटिलेशन पाइप हार्डवेयर स्टोर में बेचे जाते हैं। प्रवाह दर को समायोजित करने के लिए प्रत्येक चैनल का अपना वाल्व होता है। इस तरह के वेंटिलेशन के कामकाज की काफी सरलता से जाँच की जाती है: आपको बदले में कागज की एक शीट को आउटलेट में संलग्न करने की आवश्यकता होती है।

वर्गीकरण

सीधे एक उपयुक्त वेंटिलेशन योजना चुनने से पहले, आपको इन उपकरणों को अपने हाथों से माउंट करने के मौजूदा विकल्पों पर अधिक विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। उनकी विविधता।वेंटिलेशन प्राकृतिक या मजबूर हो सकता है। मिश्रित योजनाएँ भी होती हैं, जब इन दोनों प्रकारों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इसे अन्य मापदंडों के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

उद्देश्य के आधार पर, हवा को स्थानांतरित करने की विधि और जो इसके संचलन को बढ़ावा देती है, मौजूदा प्रकार के वेंटिलेशन को निम्नानुसार वर्गीकृत करने की प्रथा है:

• आपूर्ति;
• पुनरावर्तन;
• चैनल रहित;
• थका देना;
• चैनल।

वेंटिलेशन सिस्टम की गणना

भवन मानकों के अनुसार, बॉयलर रूम के पूरे हवाई क्षेत्र को हर 20 मिनट में एक नए के साथ बदलना होगा। उचित वायु परिसंचरण सुनिश्चित करने के लिए, आपको अपने आप को एक कैलकुलेटर और फ़ार्मुलों से लैस करना होगा।

यदि छत 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं, तो विशेष उपकरणों के बिना कमरे में हवा प्रति घंटे तीन बार अपडेट की जाती है। एक निजी घर के लिए छह मीटर की छत एक लक्जरी है। निम्नलिखित अनुपात में गणना में छत में कमी की भरपाई की जाती है - नीचे प्रत्येक मीटर के लिए, वायु विनिमय में 25% की वृद्धि होती है।

मान लीजिए कि आयामों के साथ एक बॉयलर रूम है: लंबाई - 3 मीटर, चौड़ाई - 4 मीटर, ऊंचाई - 3.5 मीटर। इस समस्या को हल करने के लिए, आपको कई क्रियाएं करने की आवश्यकता है।

चरण 1. वायुक्षेत्र का आयतन ज्ञात कीजिए। हम सूत्र v \u003d b * l * h का उपयोग करते हैं, जहां b चौड़ाई है, l लंबाई है, h छत की ऊंचाई है। हमारे उदाहरण में, आयतन 3 m * 4 m * 3.5 m = 42 m3 होगा।

चरण 2. आइए सूत्र के अनुसार कम छत के लिए सुधार करें: k \u003d (6 - h) * 0.25 + 3, जहाँ h कमरे की ऊँचाई है। हमारे बॉयलर रूम में, सुधार हुआ: (6 मीटर - 3.5 मीटर) * 0.25 + 3 3.6।

चरण 3. प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा प्रदान किए गए वायु विनिमय की गणना करें। सूत्र: वी = के * वी, जहां वी कमरे में हवा की मात्रा है, के छत की ऊंचाई कम करने के लिए सुधार है। हमें 151.2 m3 (3.6 * 42 m3 = 151.2 m3) के बराबर आयतन मिला।

चरण 4। यह निकास पाइप के क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र का मूल्य प्राप्त करने के लिए रहता है: एस = वी / (डब्ल्यू * टी), जहां वी ऊपर की गणना की गई वायु विनिमय है, डब्ल्यू वायु प्रवाह वेग है ( इन गणनाओं में इसे 1 m/s के रूप में लिया जाता है) और t सेकंड में समय है। हमें मिलता है: 151.2 एम 3 / (1 एम / एस * 3600 एस) \u003d 0.042 एम 2 \u003d 4.2 सेमी 2।

चैनल के आयाम बॉयलर की आंतरिक सतह के क्षेत्र पर भी निर्भर करते हैं। यह संख्या निर्माता द्वारा डिवाइस के तकनीकी दस्तावेज में इंगित की गई है। यदि यह संख्या इंगित नहीं की गई है, तो डिवाइस की मात्रा के आधार पर इसकी गणना स्वयं करें। फिर असमानता के अनुसार क्षेत्र की त्रिज्या के साथ तुलना करें:

2πR*L > S, जहां

R चिमनी खंड की आंतरिक त्रिज्या है,

एल इसकी लंबाई है,

S बॉयलर की भीतरी सतह का क्षेत्रफल है।

यदि किसी कारण से ऐसी गणना कठिन है, तो आप तालिका का उपयोग कर सकते हैं।

बॉयलर पावर, किलोवाट	चिमनी पाइप व्यास, मिमी
24	120
30	130
40	170
60	190
80	220

गणना का अंतिम चरण रूफ रिज के सापेक्ष वेदर वेन की ऊंचाई है। इसकी आवश्यकता हवा द्वारा अतिरिक्त कर्षण के निर्माण के कारण है, जिससे संपूर्ण निकास संरचना की दक्षता बढ़ जाती है। इस स्तर पर, निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाता है:

• एक सपाट छत के ऊपर या उसके रिज से 1.5 मीटर की दूरी पर पवन फलक की ऊंचाई कम से कम 0.5 मीटर होनी चाहिए;
• 1.5 से 3 मीटर की दूरी पर - छत के रिज से कम नहीं;
• 3 मीटर से अधिक की दूरी पर - छत के रिज से 10˚ के कोण पर खींची गई सशर्त रेखा से कम नहीं;
• वेदर वेन भवन से 0.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए, जो गर्म कमरे से जुड़ा हो;
• यदि छत दहनशील सामग्री से बनी है, तो चिमनी को छत के रिज से 1-1.5 मीटर ऊपर उठाया जाना चाहिए।

छत के सापेक्ष चिमनी की ऊंचाई की गणना

वर्गीकरण और वेंटिलेशन सिस्टम के प्रकार

कॉटेज में वेंटिलेशन का निर्माण इस तथ्य के कारण है कि इसमें वायु द्रव्यमान का निरंतर आदान-प्रदान होना चाहिए। बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पुरानी, ​​​​प्रयुक्त हवा को परिसर से हटा दिया जाना चाहिए, लगातार ऑक्सीजन युक्त हवा को गली से ताजी हवा से बदलना चाहिए।

यदि इस वायु विनिमय को रोक दिया जाता है, तो अंदर का माइक्रॉक्लाइमेट जल्दी ही मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो जाएगा।

रहने वाले कमरे के मानदंडों के अनुसार, इष्टतम वातावरण 20-25 डिग्री के क्षेत्र में तापमान और 30-60% की सापेक्ष आर्द्रता है, जो मौसम और खिड़की के बाहर थर्मामीटर पर रीडिंग पर निर्भर करता है।

GOSTs द्वारा स्थापित वायु विनिमय मापदंडों को बनाए रखने के लिए, घर में वेंटिलेशन सिस्टम, स्वयं द्वारा या तीसरे पक्ष के इंस्टॉलरों की भागीदारी के साथ, परिसर में हवा को लगातार बदलना चाहिए।

उदाहरण के लिए, एक कॉटेज में रहने वाले कमरे के लिए, प्रति घंटे वायु विनिमय दर "1" पर सेट है। यानी एक घंटे में उनमें हवा का पूरा आयतन पूरी तरह से बदल जाना चाहिए।

वेंटिलेशन का उद्देश्य निम्नलिखित कारकों का मुकाबला करना है:

• अतिरिक्त गर्मी;
• लगातार दिखाई देने वाली धूल;
• अत्यधिक हवा की नमी;
• हानिकारक गैसें और वाष्प।

घर का हर व्यक्ति चौबीसों घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसके अलावा आवासीय भवन में फायरप्लेस, गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव, कई घरेलू उपकरण हैं, यानी कॉटेज में गर्मी, नमी, धूल और गैसों के बहुत सारे स्रोत हैं। और यह सब परिसर से हटा दिया जाना चाहिए ताकि उनमें रहने वाला माइक्रॉक्लाइमेट रहने के लिए उपयुक्त हो।

चलती हवा की विधि के अनुसार, वेंटिलेशन सिस्टम हैं:

1. प्राकृतिक कर्षण के साथ।
2. एक यांत्रिक ड्राइव के साथ।

पहले विकल्प में हवादार इमारत के बाहर और अंदर दबाव अंतर के अस्तित्व के कारण वायु द्रव्यमान की आवाजाही शामिल है। उसी समय, इसे व्यवस्थित किया जा सकता है - समायोज्य वाल्व का उपयोग करके, और असंगठित - विशेष रूप से नींव में खिड़कियों, दरवाजों और वेंट के माध्यम से।

दूसरे मामले में, हवा को यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करके परिसर और वेंटिलेशन नलिकाओं के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह विकल्प अस्थिर है, लेकिन अधिक कुशल है।

एक यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम का मुख्य नुकसान बिजली की आपूर्ति पर इसकी निर्भरता है।मेन से बिजली के बिना, पंखे घूमना बंद कर देंगे, और एयर एक्सचेंज दक्षता तुरंत तेजी से गिर जाएगी

उद्देश्य से, वेंटिलेशन सिस्टम में विभाजित हैं:

• आपूर्ति;
• थका देना;
• संयुक्त।

प्राकृतिक या यांत्रिक: किसे चुनना है

आराम के मामले में घर में एक व्यक्ति होने के नाते एक गुणवत्ता इनडोर वायु वातावरण, एक निश्चित तापमान और इष्टतम वायु प्रवाह दर है, जो अनुकूल रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए छोटा होना चाहिए। यांत्रिकी का उपयोग करके वायु विनिमय का आयोजन करते समय, इनलेट और आउटलेट दोनों पर पंखे स्थापित करना आवश्यक है। प्रवाह दर सामान्य से बहुत अधिक है।

यह स्थिति किसी विशेष वातावरण में हवा के प्रवाह की गति के संबंध में मानदंडों में अंतर के कारण है। यांत्रिक वेंटीलेशन 2 से 3 m3 प्रति घंटे की गति से वायु द्रव्यमान की गति सुनिश्चित करता है। प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए, इसके लिए यह आंकड़ा लगभग 1 एम 3 प्रति घंटा है। इस संबंध में, इस प्रणाली को व्यक्ति के लिए सबसे सुविधाजनक माना जाता है।

प्राकृतिक वेंटिलेशन का एकमात्र दोष कुछ स्थितियों में इसकी स्थापना की असंभवता है। यह समस्या इस तथ्य से जुड़ी है कि वायु प्रवाह की गति में कमी के लिए दीवार में एक विशेष उद्घाटन के क्रॉस सेक्शन में वृद्धि की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, प्रति घंटे प्राकृतिक तरीके से 300 एम 3 हवा पारित करने के लिए, 250 से 400 मिमी के एक चैनल की आवश्यकता होती है, जो 350 मिमी के व्यास से मेल खाती है। एक यांत्रिक प्रणाली के मामले में, हमें डक्ट चैनल के संबंध में कम मान मिलते हैं, अर्थात् 160 से 200 मिमी, जो व्यास के संबंध में 200 मिमी है।

इसके अलावा, स्थितियां असामान्य नहीं हैं जब चैनल के बड़े क्रॉस सेक्शन के कारण प्राकृतिक वेंटिलेशन के आयोजन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह इसे घर के अंदर स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है, और इमारत के बाहर स्थापना भवन की उपस्थिति का उल्लंघन करती है। इस या इसी तरह के अन्य कारणों से, बड़े क्षेत्र वाले घर अक्सर यांत्रिक वायु विनिमय प्रणाली से सुसज्जित होते हैं।

अलग-अलग कमरों के लिए सिफारिशें

एक निजी घर में किसी भी वेंटिलेशन की व्यवस्था करते समय, हवा के प्रवाह को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि स्वच्छ बाहरी हवा सबसे पहले लिविंग रूम, बेडरूम, कार्यालय और पुस्तकालय में प्रवेश करती है।

और फिर, गलियारों के साथ, उसे रसोई में, बाथरूम में और पेंट्री में निकास वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंच के साथ जाना चाहिए।

कुटीर के माध्यम से निर्बाध प्राकृतिक वायु प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, सभी आंतरिक दरवाजों में दरवाजे के पत्ते और दहलीज के बीच 2-3 सेमी का अंतर होना चाहिए।

यदि कॉटेज लकड़ी का है, तो बाथरूम में एक अतिरिक्त हुड भी प्रदान किया जाना चाहिए। इस कमरे में नमी अधिक है, बिना एग्जॉस्ट फैन के करना मुश्किल होगा

रसोई में, वेंटिलेशन छेद के अलावा, वेंटिलेशन वाहिनी में स्टोव के ऊपर एक चिमटा पंखा अतिरिक्त रूप से स्थापित करने की सिफारिश की जाती है। यह आपको खाना पकाने की गंध को जल्दी से दूर करने की अनुमति देगा, जिससे उन्हें घर के बाकी कमरों में फैलने से रोका जा सकेगा।

अलग पल - बॉयलर रूम और गैस उपकरण के साथ रसोई। उन्हें सीधे सड़क से वायु प्रवाह के लिए एक अलग चैनल से लैस किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चिमनी मत भूलना।

तो दहन के लिए ऑक्सीजन सही मात्रा में भट्ठी में प्रवेश करेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें तुरंत कमरे से बाहर निकल जाएंगी।

अटारी के लिए संयुक्त वेंटिलेशन आउटपुट

एक साधारण वेंटिलेशन सिस्टम के लिए एक अच्छा समाधान है:

• मजबूर निकास के साथ रसोई और बाथरूम के निकास पाइप के अटारी के लिए एक अलग आउटलेट;
• अन्य रहने वाले क्वार्टरों से निकास पाइप के पंखे राइजर (या बिना कनेक्शन के) के कनेक्शन के साथ अटारी के लिए एक अलग आउटलेट।

हीट एक्सचेंजर के साथ आपूर्ति और निकास वेंटिलेशन सिस्टम के बिना घर पर वेंटिलेशन प्रदान करने का यह सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है।

संयुक्त वेंटिलेशन योजनाओं में, हवा की आवाजाही के लिए एक उपकरण या तो निकास या इनलेट उद्घाटन में स्थापित किया जाता है।

संयुक्त वेंटिलेशन सिस्टम के प्रशंसक या तो निकास या आपूर्ति के लिए काम करते हैं। पहले मामले में, ताजी हवा खुद ही प्रवेश करती है, खाली जगह को भरने की कोशिश करती है। दूसरे मामले में, गली से इंजेक्ट किया गया हिस्सा कमरे से खर्च किए गए वायु द्रव्यमान को विस्थापित करता है।

विषय पर निष्कर्ष और उपयोगी वीडियो

निम्नलिखित वीडियो आपको सबफील्ड में वेंटिलेशन डिवाइस के नियमों और सिद्धांतों से परिचित कराएगा:

फाउंडेशन वेंट गाइड:

देश के घर में नमी से कैसे निपटें:

भूमिगत एक बंद गैर हवादार जगह है जिसमें मोल्ड, नमी, कवक के विकास और घनीभूत के गठन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। एक प्रभावी वेंटिलेशन सिस्टम के निर्माण से विनाशकारी प्रक्रियाओं से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। इस समस्या को घर के निर्माण के चरण में और बाद में - भवन के संचालन के चरण में हल किया जा सकता है।

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